Un an chez le Sultan

crépuscule

2010-10-20T19:18:00.000+02:00

Ceci est un catalogue de couchers de soleil. Rincez-vous l'oeil, c'est offert par la maison...

Le soleil se couche entre 17h30 et 18h30 toute l'année. Autant vous dire que j'ai dû me faire violence pour ne pas prendre des photos tous les soirs !!! Pas d'autres commentaires, ce qui suit est juste pour le plaisir des yeux...

Le bédouin pouponne

2010-10-17T23:34:00.000+02:00

Puisque, dans l'idée développer sur papier les clichés de cette année 2008-2009, je trie des milliards de photos, certaines ratées, certaines sans intérêt, je ressuscite le blog qui vit ses derniers instants...Il me restait pourtant encore des choses amusantes à vous raconter, des histoires fabuleuses à partager avec vous, des photos qui évoquent tant pour nous...
Mais il faut que la page se tourne, vraiment ! Notre vie est redevenue très banale, avec cet épisode extraordinaire de quelques mois en famille, comme un grain de beauté sur notre vie.

Al Areesh Camp, dans le désert des Wahibas. Le camp appartient à une fratrie d'origine bédouine. Ils perpétuent la tradition, assaisonnée à la sauce moderne: ils se relaient pour dormir au camp, et rentrent leur travail fini dans leur maison qu'on imagine moderne et dotée de la clim...
Cet homme attachant avait passé une partie de la fin d'après-midi avec notre petit dernier qui l'avait gratifié de quelques régurgitations lactées. Sa dishdacha était blanche, لحمد لل
(pour plus d'explications sur les serpentins, rendez-vous sur cette page )

Il nous reste de beaux souvenirs, édulcorés au fil du temps, quelques anecdotes partagées encore une fois, la larme à l'oeil, autour d'un dîner avec des amis venus nous voir dans ce là-bas si dépaysant.

Si je devais écrire un dernier message, je crois qu'il parlerait des petites et grosses choses à rapporter dans ses valises lorsqu'on part là-bas.

Au rythme où vont les choses, je vous promets le message pour...disons 2034 ? Ca vous va ???
En attendant, si quelqu'un a un bon plan, ou une idée relativement abordable pour imprimer mon blog, en faire comme un bouquin, je suis preneuse. Mes recherches rapides ont été jusque là désastreuses en matière de budget...

Ah tu sortiras biquette, biquette !

2010-06-28T16:01:00.002+02:00

Il y a deux ans, dîner familial à Paris, enfants excités par la fin de l'année...
"Les enfants, comme vous devez vous en douter, on va déménager"
"Ben oui, on a eu encore un bébé, on voudrait bien chacun sa chambre..."
"Loupé, pour le moment, on n'a pas encore de maison, mais vous serez encore deux par chambre. Ce qui va changer, c'est qu'on prendra l'avion pour rejoindre notre nouvelle maison. On part au pays des chameaux"

Sultanat d'Oman. Personne ne connaît. Quand on parle de "Péninsule Arabique", c'est déjà plus clair. Quand on fini par lâcher "un pays voisin des Emirats, Dubaï, Abu Dhabi", là, l'oeil de votre interlocuteur s'éclaire...

Mais en fait, des chameaux, il y en a, quelques uns, certes. (à une bosse, donc des dromadaires, mais dire "chameau", c'est tout de même beaucoup plus mytho...puis c'est de la même famille, alors...)

En fait, on est partis au pays des chèvres.

Partout. Dans chaque village. Même dans les coins les plus reculés. Partout.

Pas sauvages, pas non plus très gardées. Mais elles ont toutes un propriétaire, qui saurait vous retrouver s'il vous arrivait pas mégarde d'en écraser une sous vos roues de 4x4 baroudeur.

Et les chèvres mangent de tout. Des feuilles d'accacia, avec les épines qui laissent des estafilades affreuses sur nos jambes...elles attrappent ça avec leur langue râpeuse, et sont prêtes à escalader votre voiture si vous avez eu la mauvaise idée de vouloir la garer à l'ombre... (ça sent le vécu, non ???)

Elles mangent des sacs poubelles comme on mâcherait un holliwood menthe extra-forte.
Et elles escaladent des montagnes rocheuse sans aucune appréhension. Lorsque tout le monde fuit la chaleur, elles sont là. Partout, tout le temps.

Et parfois, leur destin est de finir dans nos assiettes. Au rayon viande, si vous lisez "Mutton" sachez que vous mangerez de la chèvre. C'est comme ça. Jamais compris pourquoi. Si quelqu'un a une idée, j'attends vos commentaires, ça me changera des liens vers des sites incitables, ou des commentaires bêtes et méchants des gens qui ne comprennent pas le ton humoristique et espiègle de ce blog. (madame, monsieur, si vous vous reconnaissez, je vous prie de prendre le temps de lire à nouveau le sujet sur les maisons omanaises. Il y a fort à parier que vous n'avez pas saisi la nuance entre "je me moque pour être méchante" et "je taquine, en observant le choc des cultures, à travers nos intérieurs" J'ai pourtant bien insisté sur le fait que nous avions été reçus comme des rois, et j'en suis infiniment reconnaissante à ces familles. Quant aux critiques sur ma religion, je ne vois pas le rapport, ni en quoi ça vous regarde...)

Bon app' !

en passant

2010-04-15T14:08:00.000+02:00

Poissons d'avril, de mai, de juin...

2010-04-06T23:44:00.001+02:00

Les vrais amateurs de plongée sous-marine ne survolent pas la moitié du monde pour venir voir les fonds marins omanais. En revanche, s'ils sont en vacances par là, il leur arrive de piquer un plongeon, et peuvent alors faire de belles rencontres.

Il nous a fallu pas mal de temps avant d'oser nous baigner dans les eaux souvent turquoises du littoral omanais. Avec les enfants, la tâche s'avérait parfois légèrement complexe. Surtout quand le petit dernier a commencé à vouloir se balader seul, vers 6 mois.
Mais à tour de rôle, nous avons bravé notre terreur de croiser deux ou trois monstres marins, et nous avons découvert ce monde fascinant et insoupçonnable.

Mais auparavant, notre curiosité avait été aiguisée par les nombreuses espèces de poissons étalées à même le sol dans les divers souks de poisson.
Le premier que nous ayons visité ~~subi~~ nous a laissé une grande empreinte olfactive. Sour, corne de la péninsule Arabique, fin septembre, 11 heures du matin, soleil au zénith, 40°C à l'ombre, poissons pêchés la nuit (au mieux), têtes et nageoires, viscères et branchies poussées dans un coin, chats errants salivant à quelques mètres...en cherchant dans nos souvenirs, l'odeur insoutenable revient en force...

Nos petits poissonniers parisiens posent leurs proies écaillées sur des lits de glace, alors que là, au mieux, c'est sur une natte à 2 rials, en plastique tressé. On apprécie alors la petite brise qui vient de la mer et qui aère un peu tout ça. Elle manque cruellement dans les souks de poissons des villages de l'intérieur.
(la pêche est embarquée dès le retour du bateau, dans des containers isothermes à l'arrière de pick-up: photo en bas à gauche du montage de Gwendoline de Dubaï)

Les hommes vendent, en négociant, d'autres s'occupent de préparer le poisson, à grand renfort de barres de fer qui tapent sur le couteau sale et pas aiguisé. Parfois un peu d'eau par un tuyau bien vieux, bien sale...on comprend que le poisson soit toujours bien cuit !

Donc l'épreuve est pour le nez et pour les pieds qui pataugent dans un peu d'eau glauque : évitez les tongs qui claquent en aspergeant tout autour, et les pantalons trop longs.

Les yeux, eux, vivent un festival:

Des couleurs et des imprimés:

Des dents acérées des requins menaçants, des raies, des poulpes, ou espadons:

(notez le carrelage bien propre...)

Pour aller voir ce qui se passe sous l'eau, un peu de route pour sortir de Mascate, on repère un petit port de pêche tranquille, ou on va dans les endroits touristiques (à peine sortis du 4x4 ou du car de tourisme, les enfants vous proposent le prix de la balade en bateau à moteur). C'est sûr, pour l'option du port désert, mieux vaut parler 3 mots d'arabe. Surtout quand vous demandez à votre "taxi" de vous déposer, et de venir vous chercher dans 30 minutes précises, parce que le soir même, vous êtes invités à un dîner chez des amis, et que vous avez encore une bonne heure de route pour rentrer...

Puis on s'équipe. Masque-tuba suffiront, des chaussures de plongée si on veut poser le pied au sol...les oursins sont énoooooooooooormes, et atteignent parfois 15cm. Ca traverse la chaussure (hein, Noé ?)
En avant !

Tous les poissons vus au souk sont susceptibles d'être là, évoluant dans un récif de corail. C'est magnifique, les couleurs sont somptueuses. Murènes, raies et serpents de mer savent se faire très discrets.
Et si vous êtes très patients, opiniâtres, et un peu chanceux, vous pourrez même danser avec les tortues... I did it ! Avec Séverine, qui vous raconte ça mieux que moi !!!

Remuer tous ces souvenirs me donne une faim de loup, vite, un tour chez mon surgeliste parisien, un peu de poisson en carré...ahhhhhhhhh !
A la prochaine !

Voisin-voisine

2010-02-04T16:48:00.000+01:00

Les plans détaillés sont rares, mais commencent à arriver à Mascate.

Celui que j'ai trouvé le plus détaillé, le plus précis, le plus à jour:

En arrivant, j'ai dû me débrouiller avec un plan général de la ville, qui s'étend sur 40 kilomètres de long... Je me suis bien perdue, j'ai même appelé une maman de l'école croisée la veille, parce que je ne savais plus du tout où aller pour récupérer mes enfants...

Inutile de compter sur des passants pour me renseigner...il n'y a pas de piétons, peu de trottoirs, tout le monde a sa voiture, prend le taxi, ou un taxi collectif pour les plus pauvres.

Le mieux, lorsqu'on invite les gens chez soi, c'est de leur donner un petit plan fait main, avec un bon point de repère connu, et les rues alentour, avec leur numéro à 4 chiffres. Parce que même les GPS ont du mal à suivre les travaux, nouvelles routes, chantiers pharaoniques qui avancent à toute vitesse (grâce aux populations du sous-continent Indien, qui bossent jour ou nuit, sans râler, pour un salaire de misère)

Pour venir chez nous, c'était presque très simple. Nous habitions à proximité de la mosquée du Père du Sultan, appelée aussi mosquée turque...

Aussi belle de jour que de nuit, j'aurais aimé la visiter. Hélas, seule la mosquée du Sultan est ouverte aux non musulmans.

Souvenirs !

plouf !

2010-01-20T21:06:00.000+01:00

Il commence à être loin, le temps des baignades quotidiennes à la piscine de l'hôtel de luxe dans lequel nous avions pris un abonnement annuel (espèce d'expat !) ou dans les eaux claires de l'océan Indien...

Nous sommes rentrés de Mascate il y a maintenant une éternité (6 mois !), et cette année, nous subissons en France un véritable hiver. Il fait froid, il a neigé, plusieurs fois, le verglas a recouvert les trottoirs, et la bise du nord souffle sans cesse. Le soleil se fait rare...

Autant dire que nous regardons nos photos de l'année passée avec un brin de nostalgie !!!

Près du cap Al Sawadi:

Les montagnes de Bandar Al Khairan (proches de Mascate):

Le wadi Abbyan, à 1h30 de route de Mascate, mon chouchou !

La petite crique derrière le complexe de PDO Beach (mascate, quartier Qurum)

Les eaux vertes et transparentes du Wadi Bani Khaled, lieu fort touristique, mais sublime !

Le troublant sinkhole, ou "Baït al afreet" ("trou du diable"), avec son eau turquoise, et salée:

La petite plage sympathique, version carte postale du Turtle Beach Resort, à quelques kilomètres de Ral has haad, la plage de ponte des tortues

Rarement, nous avons aperçu des omanais prenant le frais, comme cette famille profitant des 30° de l'eau, alors que dehors, le thermomètre affichait au moins 40°... à l'ombre !

Elégance de l'abaya de natation !

Vivre sa religion en terre de Mahomet

2010-01-06T17:54:00.001+01:00

La Mecque, lieu de pélerinage de tout musulman, se trouve sur la péninsule arabique, en Arabie Saoudite, qui a une frontière commune avec le Sultanat d'Oman.

Toute la péninsule est musulmane, avec des variations importantes dans le degré de pratique, et dans la tolérance vis à vis des autres religions.

Nous avons eu la chance de rencontrer l'an dernier le vicaire apostolique de la péninsule arabique, Paul Hinder, qui visitait l'une des quatre églises catholique du Sultanat d'Oman.

Il y a donc des lieux de culte pour les chrétiens, qui sont invités à ne pas pratiquer leur religion de manière officielle en dehors de ces églises:

Citation en provenance de cet article :

L'église Saint Pierre et Paul de Ruwi est une des quatre églises du pays. Une autre se trouve aux environs de Mascate, l'église du Saint Esprit à Ghala, la troisième est plus au nord à Sohar, l'église Saint Antoine, et la quatrième est au sud, à Salahah, la paroisse de Saint François-Xavier. Tous les terrains où sont construites ces églises ont été donnés par le Sultan Qaboos Bin Said Al Said et les paroisses appartiennent au Vicariat de la Péninsule arabe. Les fidèles des églises omanites sont tous étrangers venus ici pour travailler : à Oman, en effet, un tiers de la population est immigrée pour des raisons professionnelles.

Pour notre part, nous avons fréquenté The Holy Spirit Church, située à Ghala.

(image piquée sur le site de la paroisse )

On a d'abord testé la messe en famille en anglais le vendredi (jour chômé, comme le dimanche d'ici !) Catastrophe: des centaines d'indiens, phillipins et sri-lankais, droits comme des i, silencieux et recueillis...mais pas un seul enfant. Les nôtres n'étaient pas à leur place. On a appris plus tard que leurs enfants étaient en cours de catéchisme, et avaient leur propre messe un peu plus tard dans la matinée. On a eu le temps de palper l'immense ferveur de ces expatriés qui ont quitté leur famille, leur village, pour venir travailler ici.

Une petite photo emprunté au site ?

Puis en faisant appel à notre femme de ménage pour garder les enfants, on a tenté la messe en arabe avec la communauté libanaise, à 20h30, le mercredi soir, premier soir du week-end. La messe est souvent suivie d'un partage de boissons et galettes au thym. L'accueil a été chaleureux, et j'ai apprécié de pouvoir parler un peu français, moi qui ne connais pas un mot d'arabe...

Et pour la messe ? Un missel a été indispensable...et comme le prêtre de la paroisse est indien, il pose les questions en anglais, les paroissiens répondent en arabe. Il lit l'Evangile en anglais, puis un membre de la communauté libanaise le lit en arabe. L'homélie est en anglais, les chants sont en arabe, soutenus par une petite chorale, et un synthé avec tempo batterie et cymbales, à la Jean-Michel Jarre ! Pas de feuille de chant, mais un projecteur qui envoie le power-point des paroles, agrémentés de dessins un peu nouvelle vague kitch...

En fait, si vous aimez le kitch, courrez-y (enfin, il faut aussi aimer un peu Jésus, sinon, je ne vois pas trop l'intérêt...)

Voici la grotte de Masabielle, reconstituée à Mascate:

Surmontée du "petit" panneau éclairé de son néon interne:

Il faut dire qu'on voue ici un culte reconnaissant à la mère du Christ, notre maman du ciel: (toujours éclairée au néon !)

Au mois de mai, mois de Marie, à partir de la tombée de la nuit (18h30) scintille le beau chapelet:

A sa droite, on aperçoit un grand panneau, qui résume les horaires des messes de la semaine en cours, et la langue dans laquelle elles seront célébrées...

S'il vous manque une petite bible en Hindi, Tamoul, ou arabe, entrez là:

Question messe en famille, on a donc traversé le désert pendant quelques mois, avec tout de même deux oasis: la messe de Noël, célébrée en français par le père Walid, venu du Liban pour les fêtes, et qui est revenu pour dire la messe de Pâques.

Deo gratias !

Les secrets des demeures omanaises

2009-12-02T15:54:00.009+01:00

Après avoir admiré les ronds-points, vous pouvez imaginer le délire doré des intérieurs.

Je vous préviens, vous allez vous régaler...

D'un point de vue extérieur, les maison sont souvent des cubes, blanchis.

Ca se dégrade lorsque le propriétaire a de l'argent. Tout comme le téléphone ou la voiture, la maison peut être un signe extérieur de richesse.

Les plans deviennent alors alambiqués, la façade se pare de couleurs (palette assez variée et audacieuse), ou pire...de marbre.

Les femmes omanaises sont voilées, j'en ai déjà parlé, pour couvrir leurs formes et leur chevelure (longue et teintée au hénné) aux yeux des hommes, afin de ne pas provoquer chez eux de tentations. Lorsqu'une famille Omanaise reçoit chez elle, les hommes partent dans leur salon, les femmes et les jeunes enfants dans un autre salon.

Parfois, la porte d'entrée est commune, mais bien souvent, il y a deux portes. La plus grande et prestigieuse est évidemment réservée aux hommes...

Il en va de même pour le style des meubles et des ornements. Chez l'homme, dorures et luxe. Chez la femme, confort restreint et rusticité (à quoi bon, les enfants salissent tout, et pour le temps qu'elles passent en cuisine, pas la peine de charger la note !)

Alors, entre ces deux photos, qui a bien suivi ???Donc chez les femmes, le confort est moins luxueux. Mais l'accueil y est presque toujours formidable. Quelle ouverture d'esprit pour ces femmes d'ouvrir leur maison à ces inconnus qui viennent d'une autre planète ! Le repas est invariablement le même: poulet-riz sauce byriani, accompagné d'une salade tomate-concombre, à manger assis par terre, avec les doigts, off course. A de nombreuses reprises, nous avons été invités à la dernière minute ou presque, et j'admire ces femmes qui, sur "ordre" de leu mari ont cuisiné leur plat, avec leur fierté, et le sentiment de l'accueil, tradition ancestrale dans ces pays du Golfe.Quelques détails ont attiré mon attention:

Le magnifique tapis avec le portrait du Sultan Qaboos, juste sous la clim (dangereux en cas de panne, ça dégouline, et le tapis risque d'éponger !)

Le montage photo de toute la famille, grands-parents au centre, entourés de leurs enfants, conjoints, et petits enfants, sur fond "Hawaï", grande classe !

Plastique marron émaillé, assorti aux nombreux bouquets de fleurs artificielles...

Moulures, ogives, carrelages, mosaïques et ferronneries...Des cloisons à la japonaise, donnant sur un escalier marbre et ferronneries noires et dorées:

L'indétrônable téloche, branchée 24h/24, sur les dessins animés, avec des pubs de propagande:Une jolie porte sculptée...miam !En version studio, plus modeste, mais on peut y voir tapis, ventilo, clim et télévision...
Et les chambres ? Pas vu. Juste un indice, photo prise au supermarché du meuble:

Gloups !

L'art du rond-point, ou la symphonie de la laideur routière

2009-10-05T19:45:00.008+02:00

Si il y a une chose que je me permets de critiquer, c'est la faute de goût des Omanais. En tant que Française, venant directement de Paris, capitale du luxe et du rafinement, j'ai ouvert de grands yeux étonnés sur cette mode curieuse de sculptures grottesques au centre des (très) nombreux ronds-points. Et je ne pouvais pas garder pour moi ces photos prises à l'arrachée, lors de nos escapades de fin de semaine.

Les voilà en exclusivité:

Celui-là, c'est un de mes préférés: Nizwa, ancienne capitale, riche d'histoire, est maintenant une petite ville touristique, l'un des plus important pôle de production de dattes, mais...guère plus !Les magnifiques brûleurs d'encens en terre cuite peinte: celui juste en haut à droite est illuminé de l'intérieur pour symboliser le charbon rougeoyant qui fait fondre la résine d'encens. On n'arrête pas la sophistication !Là, on hallucine ? Non, ce n'est pas le service à thé d'Alice au pays des merveilles:Celui-ci, près de la frontière Emiro-Omanaise (?), représente un flacon d'eau de rose...so cute !Et puisque je suis partie sur ma lancée, continuons sur les décors de cinéma qui ornent le bord des routes: à l'entrée de la vieille ville de Mascate, ou du port de Muttrah, les fortifications rénovées, comme neuves:

Notez le coffre fort ouvert sur des bijoux anciens en or, et en argent, en haut à droite: opulence, à la sortie de la ville:

Le bouquet final, la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle:Et si, en fait, le goût n'était qu' une impression subjective ?

De l'Omanais ? Du vrai ? Mi Janvier, Muscat festival, un plongeon dans la tradition

2009-09-14T14:39:00.009+02:00

Petite introduction, histoire de me faire un peu pardonner. 6 semaines d'absence, ça ne s'excuse pas. Juste de mauvais prétextes... Des enfants en pleine forme, des vacances pour profiter des uns et des autres, deux déménagements à recevoir...un peu de nostalgie en revoyant nos photos, en évoquant des souvenirs avec ceux qui sont venus nous voir, en donnant des consignes et conseils à nos successeurs, en voyant l'automne s'abattre si vite sur Paris...Un ordinateur qui refuse de rester connecté plus de 40 minutes, dans les bons moments. Mais me re-voilà avec un message long (et laborieux)

Alors replongeons-nous avec joie dans cette aventure Omanaise, tant que les souvenirs sont encore vifs...

Si vous résidez à Mascate, ou si vous avez le choix dans votre date de voyage, ne loupez pas le « Muscat’festival ». En hiver en général de mi janvier à mi-février, vous aurez un aperçu des traditions, coutumes, et savoir-faire ancestraux, le tout concentré dans un périmètre restreint. Le plus difficile sera de se garer, ou d’arriver à repartir du festival à une heure décente. Pour ma part, j’ai déserté la piscine (trop froid) pour aller à la fête foraine, traînant les enfants, leur promettant des frites (les pire de ma vie pas cuites, dans une huile datant d’avant Mahomet…un régal !).
Ouverture des portes à 16 heures, au Qurum Park, le seul grand espace vert de Mascate. Sortez votre porte-monnaie, l’entrée est payante (40 centimes d’Euros pour un adulte, la moitié pour un enfant de plus de 6 ans…encore une fois, c’est la ruine !) J’ai bien pris la file des femmes, mais à cette heure là, pas grand monde ! La foule arrive à la nuit. Les Omanais raffolent de ce festival, s’y rendent en famille, et viennent de très loin. (Certaines familles ne viennent à Mascate qu’une fois dans l’année, à cette période, pour LE festival)
J’ajoute tout de même que deux autres lieux abritent des festivités en rapport avec le festival : d’une part le parc d’attraction situé sur la route reliant Seeb (aéroport) à Barka. Impossible de le louper, un énorme embouteillage et des immenses parkings indiquent que c’est là. Nous n’avons pas eu le courage d’affronter la foule…Les familles omanaises se précipitent dans ce Dysneyland local éphémère !
Un autre site accueille les courses de chevaux, les démonstrations sportives (on a vu une compétition de jeunes pilotant des 4x4 roulant plusieurs centaines de mètres sur les deux roues de gauche : grotesque !) et parfois les courses de dromadaire, que nous avons loupées…la recherche d’informations fiables étant l’un des grand défis du festival ! On trouve ce site en front de mer, à la hauteur de l’aéroport.

Revenons à Mascate. Entre 16 et 18 heures, les Omanais qui font office d’acteurs arrivent lentement, les stands ouvrent peu à peu, les crêpes omanaises, étalées à la main commencent à cuire sur les plaques, les jongleurs chinois enfilent leur seconde peau bariolée, les plongeurs canadiens récitent une ultime prière, les danseuses omanaises retouchent leur maquillage outrancier, les photographes règlent leurs machines perfectionnées, et les familles Omanaises commencent à se dire qu’un petit tour au festival ce soir serait une bonne idée. Les petits français que nous sommes assistent à cet éveil de la fête, voyant l’heure du coucher approcher…demain, l’école reprend à 7h45.
Le soleil se couche vers 18 heures. Et là, le spectacle commence.
Un village Omanais se détache de la fête. Tous les artisans y sont à l’ouvrage, les chants traditionnels s’enchaînent, les hommes fabriquent le Halwa, sorte de pâte moelleuse, très sucrée, qui accompagne le café très léger. (Le Halwa est composé de crème de lait de chèvre, de pâte de sésame, de sucre (peut-être de miel de datte = jus qui suinte sous les sacs de 50kg de dattes !), cardamome, et parfois eau de rose et safran)
Chaque région a sa recette, que les hommes se transmettent, puisque les femmes ne sont pas autorisées à le fabriquer.
Le village omanais est le seul endroit du pays où l’on peut photographier des vieillards barbus, et des bédouines masquées et des enfants en tenue de fête sans avoir à leur demander leur autorisation.
C’est un régal pour les yeux. Et le festival est un moyen inespéré de côtoyer des locaux, pour les touristes et expatriés qui n’ont pas la chance de les voir vivre. C’est même une façon de prendre des cours accélérés de civilisation, puisque les gens âgés répètent pour nous des gestes ancestraux.
En trois décennies, le pays est passé d’une pauvreté extrême à une richesse de moyenne puissance. Grande est la tentation pour les jeunes générations d’oublier ces techniques d’artisanat qui occupaient leurs aïeux. Mais les traditions sont ancrées dans l’âme collective des Omanais.

Allo ?

2009-08-06T22:41:00.002+02:00

Y'a quelqu'un ?

Anne-Persil ?

Oui...

Les vacances m'épuisent (piscine, tourisme, pique-niques et farniente)

Je prépare tout de même de nouveaux messages. Pour faire patienter mon lectorat indulgent, quelques clichés d'Omanais, entre tradition, et modernité !

Ne quittez pas, un correspondant va vous répondre !

Rentrés !

2009-06-29T18:42:00.002+02:00

Le montage est trompeur ! Je suis rentrée seule avec les enfants (une médaille !) mais je ne suis pas passée par Paris...directement en province. Les cigales chantent, je me rééduque peu à peu à entendre parler français. J'attends sagement que le feu soit passé au vert depuis 3 secondes avant de klaxonner, je me régale de charcuteries variées (ah, une raclette le 27 juin, on en rêvait !), je flâne dans les librairies (enfin...pour dire vrai, je me contente de regarder les rayons de la bibliothèque de la maison que j'ai envahie), je m'étonne de voir tant de chiens dans les rues, je respire cet air si léger, je me marre quand j'entends les vieilles se lamenter des hautes températures (31° à l'ombre, tout de même !)

Je profite des coups de téléphones avec mes proches, alors que pendant une année, ni Skype ni msn ne nous ont permi de communiquer normalement (légère censure par l'entreprise unique de communication ..hum)

Chers lecteurs, rassurez-vous, je peux encore écrire une bonne dizaine d'articles, dont j'ai l'idée, les photos, il ne manque que la réalisation...

Patience, donc !

Bonnes vacances pour ceux qui en ont, une pensée pour ma moitié, valeureux travailleur coincé au paradis pour encore quelques semaines, dans son palais de marbre, vide de tous nos meubles qui voyagent par bateau..."glauque" paraît-il !!!

A bientôt

Mourir de froid en Oman

2009-06-12T20:24:00.008+02:00

C'est possible. Nous avons tenté de nous rafraîchir, notre petit dernier s'est transformé en glaçon.

On est des aventuriers, des vrais, même pas peur !
Replaçons-nous dans le contexte. Nous étions en mars. En ville, les températures commençaient à remonter, le déjeuner dehors était devenu intenable, et dîner sous le ciel étoilé était encore supportable.
Nous avions entendu parler de la cueillette des boutons de rose dans les montagnes Omanaises, qui permettent, après un séchage savant par évaporation, de produire une « eau de rose » écoeurante mais réputée. On nous avait parlé de mars.
Très tentés par cette visite insolite de cultures de rosiers en terrasses, nous nous étions mis en quête d’un hébergement.
Un seul hôtel, un réceptionniste très désagréable au téléphone, des prix scandaleux, jouant probablement sur le caractère rare du logement à 2000 mètres d’altitude. Et pas moyen de ne prendre qu’une chambre pour la famille. Pourtant c’est une pratique encore très courante ici, le matelas supplémentaire n’est pas forcément facturé, et les familles mêmes nombreuses sont les bienvenues… Sauf au Jebel Akhdar.
Ok. Avec une autre famille, nous décidons de camper.
La logistique est de fait plus complexe : tentes, matelas, sacs de couchage, lit bébé, matériel de cuisine, vaisselle de camping, et surtout, repas pour deux jours.
Nous avions tout prévu, même les vêtements chauds.
Nous ne savions pas que les ânes allaient nous chanter des berceuses tout au long de la nuit. Nous ignorions aussi que le vent allait souffler sur le plateau où nous avions dressé nos tentes, et que le thermomètre allait dégringoler. A l’aurore…1 petit degré. Passons sur le fait que notre dernier a eu la bonne idée de faire déborder sa couche, mal attachée, que j’ai fait fondre la colle de mes chaussures de randonnée chéries contre le feu de joie, que le matelas gonflable de nos amis s’est aplati durant la nuit, et que les enfants se sont relayés pour nous réveiller les uns après les autres. Au petit matin, le plan ORSEC a été déclenché, ravivage de la flamme, évacuation du bébé aux mains gelés dans le 4x4 avec chauffage à fond (seule fois en un an…on a testé, ça fonctionne !), petit dèj musclé pour les survivants, toilette rapide, et démontage du camp. A 8 heures, on était prêts à partir.
Petite balade « tranquille » entre deux villages accrochés à la pente. Mais la vue est époustouflante. Citroniers, grenadiers, rosiers, faladj, porte sculptée et mina-schtroumpf.
Pour les roses, trois semaines de patience auraient été nécessaires. Nous n’avons vu que des boutons. Attendez fin mars ou début avril pour l’ascension au Djebel. Voyez plutôt les superbes phots de nos amis A et JL qui sont passés par là au bon moment, les chanceux...Là, ce petit montage montre bien que les gens prennent les mêmes photos aux mêmes endroit sans se concerter...moutons de Panurge:En redescendant dans la vallée, arrêtez-vous dans le village abandonné de Birkat Al Mawz, qui se trouve à quelques centaines de mètres de la bifurcation qui permet de monter au Djebel Akhdar.

Moralité : quand il fait chaud à Mascate, pour perdre vingt degrés, prends ton 4x4, et monte au Djebel Akhdar. En été, attention aux scorpions, aux chèvres qui mangent les restes, et aux ânes bruyants, au froid saisissant.
Mais sinon, l’endroit est charmant.

les feux de l'enfer

2009-06-05T12:03:00.008+02:00

Il n’y a plus de doute, nous sommes dans un pays dont le climat est désertique. J'aurais dû m'en douter, puisque pour me rendre à l’école des enfants, je contourne deux immenses dunes, et j’y suis !
Donc en ce moment, on bat des records de chaleur, "Canicule 2003" en France, c’était de la franche rigolade !
Mettez-vous à l’heure omanaise, voici les preuves en photo :
Le thermomètre de Claire à la limite de l’implosion (merci pour la photo !),

et le nôtre, plus raisonnable, plus rassurant, mais dont l’icône « canicule » s’est enfin réveillée. La météo locale aurait annoncé 49°C à l'ombre, ce jour là.
Les jours très chauds, pour le moment, étaient des jours très secs (on a ouvert la porte du four, et nous sommes entrés dans le four comme de vulgaires poulets).
Puis cette semaine, on a (re)découvert la chaleur moite. Poisseuse, et désagréable, celle qui vous fait douter de votre apparence (suis-je encore présentable ? Non ? Bon, nous sommes tous dans le même hammam. )

Le défi de chaque jour, c'est d'entrer dans la voiture, et d'installer tout le monde sans cris de douleur..les "Aïe" et les "Ouille" fusent, la carrosserie est bouillante, les ferrailles des attaches de ceintures et harnais de siège-auto aussi. Une fois que tout le monde est sanglé, on peut allumer le moteur, et là, de la soufflerie, sort l'air rafraîchi par la clim'...plus on roule vite plus c'est frais. Quand on arrive à la maison, on est encore rouges comme des homards, mais on traverse les 5 mètres à grande vitesse...plus personne ne traîne, c'est une veine !

Une fois à l'intérieur, on regarde le beau jardin par la fenêtre, on reste confinés près des climatiseurs qui tournent à plein régime, et on réinvente l’hiver, mais en plein été.
On se déguise, nous aussi ! (Dubaï-Mascate, 1 partout !)

On répète la chorégraphie, ou les phrases pour le spectacle de l’école.
On cuisine, même si le four réchauffe l’ambiance !
On passe sa vie à monter et descendre les escaliers tout seul en disant "là" pour tout et n'importe quoi ! Bravo, une médaille d’Or.
Et on essaye de trouver un système pour rafraîchir l’eau pour les bains et douches du soir : ici, l’eau est stockée sur les toits, dans un réservoir qui emmagasine la chaleur tout au long du jour. Du coup, on a tenté d’éteindre l’interrupteur du chauffe eau, et de tirer de l’eau chaude-pas-chaude-puisque-pas-chauffée. Peine perdue, notre chauffe-eau du haut est…sur le toit ! On remplit donc une bassine, qui se met gentiment à la température de la pièce (30° !). Ouf, on peut continuer à laver les enfants.
(Le linge sèche en 30 minutes…je vais pleurer cet automne, à Paris… )

On commente la destruction de l'épicerie d'en face, fermée pour conditions sanitaires déplorables...(ici, les critères sont déjà plus larges qu'en Europe, imaginez un peu...)

On regarde des films (enfin, juste un peu !), on boude, on joue à la petite maman, ou on sort les petites perles Hama, et après, on en retrouve dans TOUS les recoins de la maison, dans la bouche du bébé, dans les poils du tapis, dans les tiroirs de chemises.
On invite des amis pour un petit goûter tout simple (30 enfants, dans un salon, le volume sonore a largement dépassé le mur du son.) Curieusement, j’ai fait mon premier carton, la pâte à modeler a disparu de la circulation. Mauvaise mère ??? Il faut bien commencer ses cartons un jour !

Prochain message : comment trouver de la fraîcheur, lorsqu’il fait chaud…

musée des enfants, j'expérimente, donc je suis !

2009-05-31T08:04:00.001+02:00

A côté de la cité de la Vilette, il paraît que c'est moins moderne, moins fourni, plus vieillot.
L'endroit est moins fréquenté, à part quelques écoliers omanais qui ne restent pas longtemps, et des touristes égarés qui viennent chercher le frais.
C'est aussi très abordable (de tête, une misère comme 1€ pour moi, la moitié pour les enfants de plus de 5 ans...une ruine !)

Les garçons (8 et 6 ans) étaient pile dans le créneau. Minette de 3ans 1/2 a eu besoin d'un peu d'aide. Bébé a suçoté toute l'aire de jeu fermée. Il a adoré.
Maman, plus de 30 ans, s'est régalée. Si je peux trouver un moment pour y traîner les enfants avant mon retour, je serai comblée...(c'est grave docteur ???)
Un petit regret, toutefois, sur le manque d'explications, et l'absence d'animateurs passionnés...
De gauche à droite: l'explication de comment fonctionne un minitel (un quoi ?), un champ magnétique, et la vitesse centrifuge

Alors ? On y retourne ??? L'an prochain, promis, on ira à la cité des sciences pour comparer. (y aura-t'il un blog ?)

femmes omanaises

2009-05-29T21:34:00.001+02:00

vaste sujet.
La femme des villes porte l'abaya noire, chic et sobre, mais dont les détails ont leur importance. L'abaya est en réalité un manteau, qui est censé masquer les formes trop suggestives. Bien souvent, c'est le cas. Après un ou deux enfants, l'omanaise s'élargit, cela semble être une fatalité. Mais à plusieurs reprises, nous avons croisé des jeunes filles filiformes dont l'abaya était tellement cintrée qu'à elle seule, elle en devenait un instrument de séduction.

(mister fait néanmoins remarquer que la jeune femme sur la photo est plate comme une planche à pain, donc ma photo est loin d'illustrer parfaitement le sujet. Monsieur Persil n'a qu'à fournir des articles sur le blog, lui qui a la plume si acérée, on reparlera alors de la pertinence des photos...je rappelle au lecteur attentif qu'il est très difficile de prendre des omanais , ils sont farouches avec les appareils-photos)

Bref. L'abaya n'a pas toujours été portée en Oman. Elle vient d'Arabie Saoudite, et des Emirats Arabes Unis. A Mascate, elle est l'uniforme de rigueur. Plus elle est longue, plus elle traîne par terre, plus elle montre la richesse de la femme qui la porte : voyez comme j'ai les moyens, je porte une abaya qui ramasse la poussière, et je peux en changer dès les premiers signes d'usure. Autre snobisme: le chignon sous le foulard : plus il est imposant, plus il dénote audace et richesse. Ce qui parfois donne des impressions de tumeurs assez disgracieuses...

Le shella (le fameux foulard) est installé sur le front, et il couvre la chevelure, ainsi que le bas du menton, et le cou. Certaines jeunes femmes modernes le portent à la mode émiratie, plus lâche, laissant apparaître les premières mèches de cheveux. Les deux tours sont encore de rigueur, mais on sent la rebellion de la mèche de cheveux...

(publicité pour de la téléphonie mobile !)

Revenons à l'abaya. Elle a plusieurs formes. Totalement fermée, ouverte vers le bas, voire jusqu'en haut, les manches droites, ou évasées (manches patte d'eph). Sur cette photo (floue !) des abayas ouvertes, plissées, vaporeuses ou soyeuses, et des foulards ordinaires, assortis à la tenue du dessous, mais plus décontractés que le foulard noir...(lieu de pique-nique du dimanche, enfin, du vendredi !)

(observez la jambe de pantalon qui sort de l'abaya plissée, Mazette, quelle hérésie !)

Mais la vraie fantaisie repose dans le choix de la décoration. Galons dorés, ou colorés, cristaux arrangés en motifs variés, les merceries sont des temples de créativité, où l'on se perd. La manche de l'abaya est ornée du même motif que le coté droit du shella qui se trouve dans le dos. La honte suprême ? avoir la même abaya qu'une autre femme. Ma copine de cours d'anglais pose pour nous. Son passe-temps favori ? Le shopping !

Assurément, il y a un défi de taille, pour remporter la palme de la coquetterie. Ici, sac, chaussures, vêtements, et maquillage suivent la couleur dictée par le galon turquoise. So Chic !

La femme ultra moderne s'affranchit de l'abaya. elle est rare et audacieuse, souvent assez fortement occidentalisée. A l'image de la poupée Barbie locale, qu'on peut trouver également en vêtements bien plus stricts, je vous rassure. Photo de pub de téléphonie mobile: (peu crédible cependant !)Dans les campagnes, c'est bien différent, on donne dans la couleur. Un grand foulard carré (dimensions parfaitepour en faire un paréo original !!!) recouvre une affreuse robe en polyester, fabriquée sur mesure par le tailleur du coin, toutes les petites filles de la même famille ont droit à la même, c'est ravissant !
Les dames âgées portent quotidiennement une robe qui s'arrête à mi mollet, avec un pantalon brodé au mollet, et agrémenté de paillettes.

Autre petit détail chic et choc qui fait fureur chez la femme bédouine qui se balade dans les sables chauds du désert des Wahibas, ou dans les provinces reculés du Mussandam: le masque, appelé ici "Burka"..tiens tiens, ça me rappelle kekchose...Cette dame a accepté de poser pour la photographe. elle cotoie des touristes, elle a l'habitude. Parce que sinon, lorsqu'elles voient dépasser un objectif, elles disparaissent, ou montrent leur désaprobation.

Elle porte une sorte d'abaya transparente, typique de ce coin du pays. Le dromadaire (une seule bosse !) porte un ravissant cache-nez, qui lui permet de ne pas avoir à demander un mouchoir toutes les 5 secondes.Anne-Persil a testé pour vous le masque : (Photo prise pendant le festival de Mascate...faut que je vous en parle dans un prochain message, dans 4 ans, si je trouve enfin un peu de temps, et si j'arrive à trouver une connexion digne de ce nom en France.Le festival de Mascate, c'est en janvier, c'est à voir et le soir, on ne crache pas sur une petite écharpe !)

Et pour les fêtes, c'est de l'archi-pailleté !
Vous noterez l'accessoire indispensable, le téléphone portable. c'est une drogue. Même lorsque vous les recevez chez vous, à la française, ils échangent des conversations et des SMS comme chez Mémé...

Le clou du spectacle, c'est cette photo complètement volée, lors d'un mariage. La jeune fille venait d'une famille très aisée, la fête se déroulait dans the ballroom de l'hôtel le plus prestigieux du pays. Les femmes les plus proches de la mariée arboraient des tenues scintillantes (kitchissimes), un défilé de paillettes et de strass, de décolletés vertigineux et de maquillage de compétition. Pas un seul homme à l'horizon. pas non plus tellemennt d'occidentales. Juste une amie et moi.

Pour la photo, nous étions sur le départ. L'assemblée des femmes avait remis foulard et abaya, le marié venant chercher sa poupée maquillée comme une voiture voilée, et cintrée dans un épouvantable sac-bustier endiamanté aussi large que haut (sur mesure, of course !)

En passant, notez aussi la déco, en toute simplicité.

Et pour finir (parce que je bosse sur ce message depuis plus de 15 jours, et que j'aimerais passer à autre chose) les petites filles des villes portent de plus en plus souvent des vêtements occidentaux, un jeans, une jupe par dessus, et un t-shirt à manches longues, le voile dès la puberté. L'abaya arrive plus tard.

Alors, maintenant que vous savez tout, comment ne pas être choqué de croiser des touristes fraîchement débarquées du bateau-croisière en mini-short-débardeur ? Ou des expatriées en robes courtes et décolletées ?

Par égard pour ces femmes qui ne montrent que mains et visage, ne peut-on pas couvrir épaules et genoux ? Au moins ?

Attention, Anne-Persil s'énerve...

Omani fashion

2009-05-10T18:54:00.010+02:00

Il m'aura fallu bien longtemps avant de pondre ce message...

Parce que je voulais des clichés représentatifs, et qu'ici, les gens acceptent difficilement de se laisser photographier. Et aussi parce que j'avais perdu une bonne partie de mes données, et que je viens juste de les récupérer, après trépanation de mon ex-portable.

Aujourd'hui, parlons de la mode masculine, il sera bien temps de se plonger dans les styles féminins...

Quotidiennement, l'Omanais porte une grande robe, la dishdashah, souvent blanche, mais dont la couleur varie en fonction des goûts de chacun : c'est là qu'on découvre l'infinie variété de blancs (verdâtre, vanillé, ocre, bleuté, sable, violine...)

Ici au souk des animaux de Nizwa:

A Barka, lors de combats de taureaux (un vendredi sur 2, à la sortie ouest de Barka, dans les arènes, à 16 heures, jusqu'à la prière du coucher du soleil). Pour de plus amples détails, et de sublimes photos, PEL vous en parle

Ils portent en dessous un pagne en coton, souvent blanc, bordé d'un galon coloré suivi de franges blanches, parfois le pagne est un tissu écossais dans les tons de bleu. On le découvre lorsqu'ils s'assoient sur un endroit sale, voire infect (au souk de poissons, par exemple !): didach' en l'air, fesses à terre. Pourquoi relever le bas de la robe ? Parce que la dischdacha doit être propre, et bien repassée. Là, à droite, le jeune omanais vient de faire sa lessive dans un fallaj (canal d'irrigation). On est loin des villes où on confie son vêtement à un "laundry" qui rend la dishdash propre et repassée, pour quelques baisas (les centimes d'ici). (Pas de commentaires désagréables sur le portage de bébé à la baba-cool, merci ;-))))

La tête est couverte. Toujours.(enfin, presque...les jeunes...à la campagne...on va en reparler !)

Le turban est réservé aux jours de fêtes, aux personnages importants, et aux gars qui conduisent les 4x4 des tours-operators, ça fait plus "terroir", ça plaît au touriste. Ici, porté par le Sultan, avec le manteau d'apparât, et le khandjar (couteau recourbé omanais) c'est la grande classe. (mosaïque à l'entrée du CCC)

La couma est l'alternative au turban, le béret du quotidien, qui cache la mèche de cheveux devant, coupée bien à l'horizontale (on a testé pour nos garçons, les coiffeurs ne savent faire que ça...). Les femmes qui ont le courage brodent elles-même les coumas de leurs enfants. Les autres font faire chez le tailleur, ou achètent tout fait au souk, comme les touristes. (que nous sommes, ouiiiiiiiiii !) Alors ? Qui va l'emporter ? Turban ? Couma ?

L'accessoire indispensable qui complète la tenue: le téléphone. Aux pieds, des tatanes de cuir. Le must: en peau d'autruche, coloris blanc nacré.

Les jeunes qui mettent des coups de pied dans la fourmillière des conventions sociales adoptent une sorte de chemise longue écossaise, les jours de repos, mais les plus rebelles s'affublent de vêtements de style US, ou banlieue chaude...même pas peur ! Le choc des générations (posture et style...) Notez la cane du vieux Baba. Bye bye !

Dubaï Aïe aïe aïe !

2009-05-10T06:42:00.000+02:00

Titre nul, ok !

Pour plannifier un week-end à Dubaï, il faut:

soit s'acheter des guides touristiques, et les potasser pendant des heures
soit papoter à la sortie de l'école, et faire le tri entre les infos, les impressions, et les anecdotes.
soit s'en remettre à un tour opérator, ou assimilé, qui connaît, et qui fera les choix pour vous.

Nous avons opté pour la solution numéro 3, mais je n'ai pas non plus boudé l'option 2, foi de bavarde.

Donc L et S nos guides avaient pour délicate mission de nous montrer un maximum de choses en moins de 4 heures, repas compris. Mais comme L et S sont des amis, ils ont donné le meilleur d'eux mêmes.

C'est parti sur une autoroute à 14 voies (comme dans la chanson des Poppys !)

Vu comme ça, le Burgh Dubaï paraît minuscule...plus petit qu'un lampadaire. On nous aurait menti ? Ou serait-ce un effet pervers de cette cité folle ?Encore une preuve accablante:Le métro aérien, ouverture courant 2010: Petit tour à la plage ?

Je couds les "Intemporels"

Quand le kite-surfeur devient poète :

A la voile et à la vapeur:

Un peu de fraîcheur et de liberté dans ce monde artificiel: Un tour chez playmobil-city ?

Atlantis vient d'être inauguré en hyper grande pompe. Je n'ai pas reçu l'invitation, elle a dû se perdre...étrange !

La catho-mobile dubaïotte:

Pour se changer les idées, rien ne vaut un peu de shopping :

Spécialement pour les faire baver d'envie:

Il va falloir qu'on y retourne...on est envoûtés par cette ville unique, ce tourbillon magique, ces passages frontières chaotiques, et le mac'do...pas exotique !

Al Ayn-Sharjah, via Dubaï

2009-05-08T18:52:00.006+02:00

Al AYN, poste frontière.

On roule sans problèmes entre Nizwa et Al Ayn, les ennuis commencent à la cahute côté émirats. (On est sortis d’Oman sans ennuis)
Il fait chaud, nous sommes encore loin de la mer, l’air est sec, il est midi.
Nos amis qui ont habité les Emirats l'an dernier ont du mal à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il y a comme un malentendu sur leur lieu de résidence.
Le douanier : -Que faites vous là ?
Elle : nous sommes en vacances
Le douanier : alors comment avez-vous réussi à obtenir un visa d’Oman pour un mois ?
Elle :Ben, à l’aéroport
Le douanier : oui, mais pourquoi n’avez-vous pas de visa de sortie des EAU ?
Elle : parce que j’arrive de France !
Le douanier : vous y étiez en vacances ?
Elle : mais non, j’habite là-bas
Le douanier : mais non, vous résidez aux EAU !
Elle : ah non, hélas, c’est fini, j’ai quitté ce paradis l’été dernier, avec de gros regrets.
Le douanier : ben, non, vous n’êtes pas radiée de nos fichiers, votre carte de résidente est encore valable… (Tout ça en arabe !)
1h30 plus tard, le problème est réglé. (L’informatique, ça a du bon, encore faut-il en maîtriser les mystères !)
Entre temps, notre voiture refuse de redémarrer. C’est la voiture de location, plus de jus dans la batterie. Nous avons trouvé des câbles, nous démarrons, mais laissons tourner le moteur, pendant les démêlés administratifs de nos amis.
Elle cale, recale, il nous faut à nouveau trouver des câbles (notre paire est restée dans la voiture en rade à Nizwa, naturellement ! La LEM !)
Maintenant, elle accepte de démarrer, mais cale au moindre relâchement de la pédale d’accélérateur. 3 tentatives plus tard, les douaniers viennent à notre secours en sortant de leur cahute climatisée et en venant régler les ultimes formalités avant de nous laisser aller déjeuner à 20 minutes de route chez un ami de nos amis.
Nous aurons tout fait pour ne pas réussir à passer vite cette frontière : à un moment, nous poussons la voiture ce qui donne à Sandrine l’idée de faire une photo : « on en rira dans 10 ans ». Je dois avouer que même sur le coup, c’était très drôle. Les douaniers, eux, ont beaucoup moins d’humour, et ils ont exigé la suppression immédiate du cliché hilarant… (merde, et mon blog, alors ?)
2h45 pour un passage frontière OMAN-EAU…qui dit mieux ?

Nous allons donc déjeuner dans l’humble demeure de « Pluie » (traduction littérale de son prénom…dans un pays désertique, ce qui est rare est cher !)
Il vit chez ses parents. On imagine un gourbi avec 3 générations qui se côtoient auprès du ventilo… Les voisins de droite, maison verte, 850 m2 au sol...
Le salon, c’est la surface d'un court de tennis, meublé de fauteuils en bois dorés, et coussins ventrus à franges marronnasses, les écrans plats diffusent la chaîne d’info Al Jazzera, sans le son. La clim est bloquée à 23°, on se pèle. Nous déjeunons donc à 16 heures, ils ont tué la chèvre, et nous sommes tous ensemble, pas de ségrégation hommes femmes. Enfin, un peu quand même, les femmes sont d’un côté de la « table » (on est par terre, sur une ravissante nappe en plastoc), les hommes de l’autre.
On découvre ici la vie dans l’opulence : les maids se succèdent, le gardien part avec l’un des jardinier pour emmener notre voiture chez le garagiste, notre bébé est pris en charge par l’une des 6 nounous…10 personnes travaillent ici à temps plein. L’épouse de « Pluie » est incapable de dire comment on fabrique le café. Ici, pas question de mouiller l’abaya, il y a le petit personnel pour ça…Elle suggère à mon mari de m’offrir comme cadeau d’anniversaire un petit sac Chanel…la classe ! On va y songer. Après un petit tour dans le jardin, le potager, et la basse-cour familiale, jardin construit autour des trois maisons, nous partons, puisque nous sommes attendus chez un autre émirien pour le dîner. (À 3 heures de route…)
Direction Dubaï !
La nuit tombe, les maisons énormes se succèdent (parfois roses !) , quelques gens pressés mettent la vie de 8 personnes en danger pour arriver un poil plus tôt chez eux, on sent les prémices de la ville à plusieurs dizaines de kilomètres de l’arrivée, on découvre ça et là des bâtisses incroyables, on devine le haut des tours, de nuit, on écarquille nos yeux en comptant le nombre de files sur les autoroutes, on aperçoit des parcs d’attraction immenses, on s’émerveille moins devant les nœuds des carrefours autoroutiers. Pourtant, Géraldine nous susurre le chemin de sa douce voix de GPS, mais Gégé est has been. Sans lifting de son logiciel depuis un an, elle est hors course la mémé. Ben oui, ici, tout va vite, et si t’es pas d'dans, t’es mort ! C'est flou, fallait faire vite...Burgh Al Arab, en phase purple.
Une pause ( pipi ) photo rapide au Jumeirah Hôtel, nous remontons en voiture. Son lustre:Après un gros loose-topo sur la toute fin, nous arrivons avec 4 bonnes heures de retard chez notre hôte. C’est encore un ami de nos amis, et là, c’est nettement plus strict. Nos maris ne verront pas l’épouse, elle nous attend dans son majlis (salon) et ne parle pas anglais. Heureusement, mon amie a suivi des cours d’arabe. Les enfants jouent au football dans le salon, puis à cache-cache, c’est la fête.
Re-voiture pour rejoindre le croquignolet hôtel marbella à Sharjah : David parmi les Goliath…pour combien de temps ? Il est 3 heures quand nous éteignons les lumières...J'ai un an de plus.

En avril, file vers Al Ayn !

2009-04-20T13:16:00.009+02:00

Souk des épices de Nizwa:

Vous avez de gentils amis qui viennent vous rendre visite. Ils ont vécu aux EAU (Emirats Arabes Unis) il y a un an, et ils ressentent une certaine nostalgie du climat, de l'ambiance, du lemon mint, de l'accueil, de la pratique de la langue arabe...

Ils organisent eux-même le week-end que vous allez passer en commun. Jusque là, tout roule. Vous vous êtes juste couchés à 3 heures du mat', après avoir tenté de ranger les restes de la fiesta organisée en leur honneur, mêlant habillement des locaux, des gens du Golfe, et des expats sortables (ceux qui sont contents d'être là, quoi !)

Donc vous partez avec vos 2 voitures vers Nizwa. Vous connaissez la route par coeur, vous êtes allés 35 fois à Nizwa en 8 mois. (Voir là , là, ou là ,) Arrivés là-bas, vous continuez vers le ravissant village de Misfat al Abriyyin et là, votre fidèle destrier vous lâche. Bruit de tracteur, premier saut chez un garagiste, vous repartez triomphants, et revenez 20 minutes plus tard, même bruit, moins de patience. Après une réparation plus longue, vous ne parvenez cette fois qu'à faire 3 kilomètres. Entre-temps, vos amis sont partis à Misfat avec votre fils aîné qui l'a visité 3 fois avec vous, et une fois avec sa classe. Plus tard, vous apprendrez qu'il ne faut JAMAIS passer par Nizwa, ville habitée par des djins (oui, comme dans le dessin animé de Michel Ocelot, "Azur et Asmar"). Tant pis, on vous aura prévenus. (c'est peut-être pour ça qu'après 5 jours chez le garagiste là-bas, la voiture n'est toujours pas réparée)

Conclusion de cette histoire là: avec un jour d'avance, j'ai soufflé sur ma bougie (de moteur).

Invités à boire un café chez un omanais que nous connaissons bien, nous en profitons pour louer une voiture, lui laisser notre tracteur qui doit partir au garage, et nous tentons de communiquer avec l'épouse qui ne parle pas vraiment anglais...

Petit aperçu de son bon goût:

J'ai flouté mon visage, parce que j'ai découvert cette fonction aujourd'hui, je m'éclate ! (en plus j'avais un ait ahuri de ravie du village, encore un coup des djins). Là haut, je suis assise sur les "divans" du salon des femmes. (celui des hommes est meublé d'un clinquant salon louis XV en bois doré, tapisserie au petit point, et coussins à franges en velours frappé marron, avec fils d'or dans la trame...mioum !)
Admirez de plus près la rampe d'escalier: J'ai une préférence pour le montage photo datant d'il y a quelques années. Photoshop a de l'avenir, j'vous l'assure !

Dîner express et nuit à l'hôtel Al Diyar.

Fin de la première loose-journée.

Le lendemain matin, un petit tour au souk de Nizwa. Le souk des animaux promis aux amis n'a lieu que le vendredi, on est jeudi...là, une seule chèvre à pois: puis nous déambulons dans le souk des légumes:

Souk des souvenirs, puis souk des épices: Nous reprennons la route vers Al AYN, à la frontière entre Oman et l'Emirat d'Abu Dhabi.

prochain numéro: la passage frontière organisé par les djins...connaissez vous la L.E.M ???

un petit changement...

2009-04-19T20:23:00.003+02:00

de décor...

On est habitués à ça:

On s'est promenés à travers ça, juste le temps d'un week-end:
Dubaï est à la hauteur de nos attentes: on en sort ébahi, ou effaré...

Il me reste à trier mes 123000 photos, et je reviendrai vous parler de cette escapade rocambolesque...

A bientôt

Avant la sécheresse

2009-04-17T06:34:00.001+02:00

On sent déjà que les pétunias n'arrivent plus à lutter contre le soleil...Alors de derniers clichés avant l'été qui est là !

Viens chez moi !

2009-04-14T08:17:00.003+02:00

Depuis février, nous recevons famille et amis, presque sans interruption.

Nous avons en ce moment deux couples qui se croisent, les uns partant vers le Sud (Salalah dans le Dhofar) tandis que les autres terminent le grand tour Sur-Wahibas-Nizwa-Djabel Akhdar.

Et s'il y a une chose qui nous gêne, c'est l'avalanche de cadeaux que nous recevons. Les enfants déballent sans arrêt des jouets, je tremble à l'idée de faire entrer cette montagne de trésors dans un appart exigü, et nous nous consolons en profitant de bonne chère, de cochonailles, de fromages dont la maturité a été travaillée dans les soutes, de macarons célèbres, ou encore de chocolats numérotés rennais.

Il ne manque plus que le bon feu dans la cheminée...

Je m'ennuie ? Je vais au Cap As Sawadi !

2009-04-12T12:36:00.008+02:00

Jeudi, premier jour du Week-end Omanais, les adultes ont des milliards de trucs à finir à la maison, les enfants s’auto-gèrent avec Gepetto/Pinocchio/Gimini Cricket, qui viennent de débarquer sur le sol Omanais. (merci A. et J-L)
Un peu de farniente, de plage, de population locale, de fumets de barbecues, et de vrombissements de moteurs ? Un peu d’immersion dans « the place to be » ?
Un peu de préhistoire de la drague, avec des groupes de jeunes filles déambulant sur la plage, remontant gracieusement le bas de leur abaya, tandis que des voitures emplies de jeunes en tenue décontractée (un doux mélange entre tradition omanaise, et modernité, tendance USA) roulent à côté, sur le sable, musique à fond, dans des voitures relookées façon tunning kitsh…

Oh oui ! Filons le long de la côte, vers le Nord-Ouest, à une heure de route de Mascate dans notre carrosse verdâtre ! (P. 122 Off-Road)
Nous y voilà. Le vent de l’Océan rafraîchit l’atmosphère tropicale. (Les températures commencent à remonter sérieusement, la nuit, on ne descend plus sous la barre des 25°C)

Les enfants se précipitent vers les toboggans, tourniquets et cages à singes, ou se contentent de déambuler une pelle à la main. Une fois de plus, notre petit dernier se fait des copines locales. Elles se battent pour le porter, lui pincer les joues, l’embrasser tendrement, lui offrir des paquets de bonbons et de pop-corn. Il se laisse faire bravement, et ne semble pas gêné par les parfums capiteux au bois de santal qu’affectionne la gente féminine du coin !
Après avoir goûté le délicieux gâteau au yaourt réalisé par Alix (3ans, quel talent !) pour l’anniversaire-en-retard de son petit frère, nous décidons d’embarquer sur une barque de pêche pour explorer l’une des petites îles que nous voyons du rivage.
Nous cherchons le pêcheur qui était venu nous proposer un tour dès notre arrivée sur le parking. Un autre s’interpose, propose un prix plus intéressant, le ton monte entre eux. Nous embarquons dans le bateau du premier, qui nous dépose à quelques centaines de mètres de là, sur une petite crique qui semble déserte…enfin, presque. Les déchets du pique-nique des précédents côtoient des crabes et des morceaux de corail échoué.
L’endroit ne manque pas de charme, et nous regrettons alors d’avoir oublié masques et tubas dans le coffre de la voiture, tant l’eau est claire. Un ban de poissons s’amuse près de nous. Le soleil commence à décliner sérieusement. Notre taxi des mers a du retard. Les enfants rêvent déjà de passer une nuit ici.

Un petit en-cas :

Brochette de poisson épicée, cuite au barbecue:Mais il faut se résoudre à retourner à Mascate. En rentrant, la lune est pleine et rousse !

Je suis née, à nouveau !

2009-04-07T08:54:00.009+02:00

L'information restait confidentielle, tenue au chaud comme un secret. Puis elle a éclaté au grand jour...

Il restait à connaître la date, à se procurer le passe (un parcours complexe, chuchoté, une poursuite à travers la ville, pour finir par dégoter le sésame dans un magasin exclusivement dédié à la vente d'alcool !), et à attendre, longtemps, très longtemps.

Puis un jour, un peu par surprise, alors que je vivotais dans ma bulle quotidienne, je me suis sentie poussée dehors, nous étions dans un corridor qui se resserait jusqu'au passage final, goulet d'étranglement d'où on ne pouvait s'échapper.

Et là, j'ai basculé vers un autre monde, assourdissant de brouhaha, étincelant de lumières violentes. Dès mes premières secondes de vie, on attrappe un morceau de moi, pour m'étiquetter. J'ai mon bracelet, donc je suis.

Je me meut dans ce drôle de microcosme, je me nourris de nouvelles saveurs, Hamburger/frites, des jeunes filles voilées en uniforme se promènent entre mes camarades d'un jour proposant des seaux de bières à un prix exhorbitant. Je converse avec des gens que j'avais déjà vus dans une autre vie, je croise des jeunes filles britanniques qui ont oublié leur pantalon, ah, non, c'est la mode de la mini jupe...

Et j'attends, j'attends ma nourriture.

Je suis là pour ça.

Et c'est long, très long.

Pour me faire patienter, on tente de m'envoyer des menus cadeaux. Je reçoit un pare-soleil en pleine poire, qu'un gorille m'arrache aussitôt. Maintenant, je m'impatiente. L'attente est vraiment trop longue. Et pourtant, la température est douce, les amis retrouvés sont là, attendant aussi ce cadeau du ciel...

Alors qu'on avait presque oublié pourquoi on était là, IL arrive, tel le Messie...

Il est jeune, il est beau, il est en costume-cravate, le gendre idéal (passons très vite sur le fait que ses pupilles sont tellement dilatées qu'on suppose qu'il n'a pas pris qu'un Pepsi avant de venir me voir)

Il est là, à 5 mètres.

Et il commence à me chanter des berceuses, qui vont me tenir éveillée jusque tard dans ma première nuit de cette vie.

Le temps n'est plus rien, chaque moment est un petit délice.

Il me parle, il me regarde, comme une Maman qui s'occupe de son nourrisson.

Une jeune écossaise de 50 berges, perfusée à la bière Foster's se colle à moi, me carressant l'épaule, et hurlant des mots d'amour à James...à ce rythme, plus de doute, je progresse en anglais..."You're a fuck* sexy Goy, James ! I love you !" Mais comme même dans ce monde merveilleux tout a une fin, il me faut repartir dans l'autre vie, la vraie, celle avec des enfants qui gesticulent, se disputent, et me sollicitent tous ensemble pour des choses bien différentes...La transition se fait néanmoins dans les bulles pétillantes de nectar de fête, chez des amis attentionnés...

Quel excellent souvenir.

Merci James Blunt d'avoir fait un crochet par Mascate lors de votre tournée mondiale. Un petit concert à 1200 personnes, sur une pelouse...nous étions finalement en toute intimité.

You're beautifull...

-------------------------------------------------------------------------------------------------Droit de réponse:

Je le reconnais, le précédent message ayant atteint des sommets de mièvrerie, je tiens à préciser plusieurs petits points
1- je vais encore prendre une année dans quelques jours, je ne suis plus une adolescente (contrairement à ce que certains auraient pu croire en lisant mon article de groupie échevelée)
2-j'étais en excellente compagnie, puisque mon légitime époux est re-né avec moi (jeu de mots pour les fans de Céline Dion)
3-à part quelques rares concerts qui plagient des grand artistes d'un autre temps, les stars internationales ne courrent pas les wadis du coin
4-c'est MON blog, j'écris ce que je veux ! Et toc !

(à prendre au second degré, merci ;-)))

Pub...

2009-04-06T09:43:00.004+02:00

Publicité pour un bouquin.

L'Oman Off Road décrit des itinéraires de promenade, en 4x4, pour sortir un peu de sa vie plan-plan d'expat, pour se relever de son transat au bord sa piscine de luxe, et pour s'ouvrir un peu l'esprit. Et pour les râleurs, les endormis, les flemmards, je tiens à préciser que "quand on a vu un wadi, on les a tous vus" est une affirmation fausse. C'est au moins aussi réducteur que de dire "je n'aime pas les légumes" ou "Les Omanais sont ceci ou cela" (surtout quand on les critique !!!).

Pour ceux qui craignent vraiment la chaleur, je précise qu'entre Octobre et Mars, se promener dans le pays est un régal, que les voitures sont toutes équipées de climatisation, et qu'en partant avec suffisamment d'eau, on évite le coup de chaleur redouté des occidentauxs effrayés par la canicule de l'été 2003.

Après cette petite mise au point, revenons à notre bouquin.

Il n'est pas parfait, il y manque souvent des informations, il n'est pas à jour (il date d'avant l'ouragan GONU qui est passé en juin 2006 et qui a ravagé des routes, en particulier celle de la côte entre Mascate et Sur) Les nouvelles routes qui ont été construites depuis sa parution n'y sont évidemment pas notées.

Les cartes sont des photographies prises par satellite, il n'y a donc que les axes qui concernent la ballade envisagée. C'est dommage pour ceux qui auraient voulu en voir plus.

Mais pour nous, c'est largement suffisant !

Bien qu'il soit en anglais, on apprécie les explications sur ce qu'il y a à découvrir dans le coin, les photos sont magnifiques, on se fait finalement assez vite au concept de la photo-satellite (au moins, on a une idée du relief !), et...sans ce livre, il n'y aurait presque rien...juste des cartes peu précises, avec les axes.

J'ai commencé à mettre à jour mes messages en proposant entre parenthèses et en jaune les pages qui permettront de retrouver l'itinéraire dans l'Off-Road...cool !

Alors, prêts, feu, partez !

Wadi Kharus, ou "Orangina, secoue, secoue-moi !"

2009-04-04T07:25:00.011+02:00

A réserver, si vous voulez être secoués, aux jours qui suivent de fortes pluies. De ce côté là, on est servis. On a, cette année, largement dépassé les statistiques qui nous annonçaient deux jours de pluie...on doit être à 15. Nous ne nous en plaindrons pas, la température extérieure aura bien le temps de monter plus tard !!!

Donc visant habilement entre deux averses, nous avons décidé hier d'embarquer notre marmaille pour une sortie à la journée. Nous sommes partis un peu tard, c'est dommage, nous aurions aimé en profiter un peu plus, une fois sur place.

Car pour y aller, la route est un peu longue.
Départ Mascate, direction Barka, puis on pique vers Rustaq via Nakhl, qu'on dépasse. On laisse le Wadi Mistal, puis le wadi Abyad (vieilles connaissances) et avant le Wadi Bani Awf (encore un qu'on connaît !) on s'engage sur la piste.(Off Road, p.172 à 175)

La première branche du wadi, (OFF ROAD 172-173) qui part vers la droite vers AS SUWAYH et AL HIJAYR est peu intéressante. Un canyon, dont les gorges peuvent se remonter un peu, en marchant sur le falladj aérien (nous renonçons immédiatement, d'autant qu'une couche importante de boue encore humide a recouvert le sol).

Ciel laiteux = photos fades...

Belle moquette, non ?

On peut aussi marcher le long d'un petit canyon, juste à côté, sur un chemin facile, qui débute par de vieilles maisons dont les murs sont en pierres. Nous rencontrons deux adolescents, dont l'un déplore le fait qu'il ne trouve pas de travail, ni lui, ni ses deux frères. Trois hommes au chômage dans une même famille, les efforts pour sortir le pays de la misère n'ont pas encore permis d'atteindre les fonds des wadis. Il espère trouver une place de fonctionnaire dans un ministère. Inch'Allah !

Retour à l'embranchement entre les deux pistes. Nous reprennons la direction de AD DAR, et longeons donc le Wadi Bani Kharus (Off-Road p. 174-175).

Si le début de la piste est chaotique et très barbant, long et sans charme, le cadeau final vaut néanmoins le voyage...

Des cailloux, des trous, malgré le récent passage d'une pelleteuse, la pluie a fait son sale boulot. Le petit dernier adore ça, l'aîné se cogne à sa vitre, l'avant-dernière hurle de peur, et le cadet ? Rien, il ne dit rien, il est plongé dans un dessin de tortue qui pond (il a eu un lavage de cerveau, en classe, avec expédition punitive pour aller voir la ponte de nuit, depuis, il ne pense plus qu'à ça !!!)

Après avoir traversé quelques villages, souvent construits autour d'une palmeraie, ce bout du wadi recelle un trésor inattendu:

une palmeraie verdoyante, ordonnée, luxuriante, qui longe le canyon du fond du wadi que la route surplombe. De vieux villages contemplent ce spectacle tranquille. La route serpente entre les maisons, les chèvres se promènent, nonchalantes, tandis que les enfants courrent par groupes. Des bébés se tiennent à l'orée des maisons, certains s'aventurent sur la piste, seuls, indépendants.

Après une franche montée, nous arrivons à nous garer pour laisser passer un habitant au volant de son pick-up, puis la piste redescend très vite, et nous nous retrouvons dans le fond, il faut franchir le cours d'eau à gué. Nous nous garons sous un village habité, et nos enfants construisent des barrages dans l'eau, sous l'oeil attentif de petis villageois.

Une carte postale à celui ou celle qui me donne le nom en français de cet arbre :

Maisons de type Yéménite:

Dernières cultures en terrasses:

Le soleil se couche sur la route du retour, après avoir quitté la piste, mais nous avons notre dénicheur de raccourcis: nous quittons la route confortable et éclairée pour emprunter une route, un sentier buissonnier, parfois recouvert de larges et hautes plaques de boue sèche...quelques dizaines de kilomètres plus tard, nous voilà enfin revenus à la civilisation...miam !

Pauvres petits, en manque de sommeil, en carences alimentaires diverses, mais à l'esprit ouvert à l'aventure...

Le souk de Muttrah, voyage des cinq sens

2009-04-01T06:03:00.004+02:00

Après la visite à la mosquée, le second passage obligé pour tout visiteur à Mascate se trouve au souk.

Choc des cultures, surtout le soir, entre 18 heures et 21 heures, quand les Omanais viennent en famille flâner dans les ruelles couvertes.

Le souk est alors une fourmillière, les odeurs d'encens vous envoûtent, les marchands vous poursuivent avec des étoles synthétiques lançant leur slogan "Pashmina, Madame, Pashmina". Il y a tant à voir, à observer, à comprendre. Le marchand de souvenirs fabriqués en Inde cottoie le vendeur de casseroles de compétition, les jouets à 1 O.R (= un rial omanais, équivaut en ce moment à 2€) de Chine, qui ne survivront pas aux mains potelées des enfants avoisinnent les graines de fenouil, les écorces de cannelle, ou le safran Iranien. A part les épices, on n'achète pas de nourriture dans le souk. Un peu plus loin, le souk de poisson, ouvert tous les matins, regorge du fruit généreux de l'Océan Indien.

Vous êtes décidés, vous entrez dans une boutique pour acheter des babioles en argent, un Khandjar (le couteau omanais recourbé, dont le fourreau est en arget ciselé), un hochet, ou un "porte-messages". Il va vous falloir ruser, perdre du temps, comparer, négocier, accepter parfois une tasse de café omanais, aromatisé à la cardamome, et enfin vous décider, conclure au meilleur prix. Quelle expérience !

Vous vous laissez guider par la foule, à moins que vous ne fuyiez les centaines d'européens blafards et ventripotants qui viennent de débarquer de leur cargo-croisière-de-rêve-avec-trois-piscines-salle-de-sport-et-soirée-de-gala. Des femmes traînent leur embonpoint dans des robes légères, oubliant que nous sommes en terre d'Islam, et que par égard pour les femmes d'ici qui ne dévoilent que les mains et le visage, cacher épaules et genoux serait un minimum...

Pour les fuir, une solution, testée hier encore: abandonnez les larges ruelles, et empruntez les venelles "de service", désertées des touristes, et de vendeurs zélés.

A la sortie, sur la corniche, offrez-vous un jus de fruit frais pressé, parce que vous le valez bien !

Une visite à la mosquée

2009-03-30T20:24:00.008+02:00

Passage obligé à Mascate pour nos visiteurs, la grande Mosquée Sultan Qaboos mérite le détour, malgré ses hordes de visiteurs occidentaux. Par respect pour ce lieu, les hommes sont tenus d'adopter une tenue décente. Les femmes, elles ne doivent laisser apparaître que leurs pieds, mains et visage. Un contrôle sévère à l'entrée refoule les hérétiques. Les instructions sont précises:

Une fois ces formalités passées, vous pouvez visiter à votre gré, vous laisser envoûter par la folie des grandeurs, par les ogives, la pierre blanche, ou sable, par les parterres fleuris, ou par l'immensité du lustre de la salle de prière des hommes.

La salle de prière des femmes est nettement plus petite, le tapis ressemble à une moquette, l'éclairage est restreint, et le prêche de l'imam du vendredi est retransmis à l'aide de deux écrans plats...

Les céramiques sont variées, souvent dans les tons bleus: elles représentent l'artisanat de toutes les régions du monde où l'islam est pratiqué.

A chaque visite, je découvre de nouveaux détails...Prochain billet, le souk de Muttrah !

Bientôt un an, déjà indépendant !

2009-03-28T08:26:00.002+01:00

Encore un message pour les mère-grand, tantes, cousines, et admiratrices du petit dernier. Sachez tout de même qu'il est mignon en photo, adorable en vidéo, mais dans la vraie vie, le concept de nuit entière reste encore une vague préocupation pour lui... Le nombre de repas également...Quant aux limites du parc, ou de la chambre, elles sont inacceptables. Monsieur rêve de grands espaces, d'escaliers sans fin, de parcours sous les tables, ou encore de plages immenses...
Ajoutons à cela qu'il refuse obstinément d'enfiler une paire de chaussures, de chaussettes, ou même de sandales, assurément, l'an prochain, le retour va être rude.

Débordés

2009-03-27T19:44:00.003+01:00

Nous sommes envahis depuis un bon mois par des visiteurs qui se succèdent, apportant dans leur bagages du froid, des livres, des jouets pour nos biquets, des cochonailles et spécialités fromagères qui nous manquent tant !!!

Nous sommes retournés dans le désert, puis voir les tortues pondre, pour trois familles différentes. Nous prenons plaisir à faire découvrir ce pays magnifique à nos proches...

En contrepartie, je ne suis plus vraiment devant l'écran...

Un grand merci toutefois à mes parents, qui sont arrivés avec un nouvel ordinateur. Hélas, nous avons perdu beaucoup de photos, mais je vais tâcher de rattrapper mon retard, avant les prochaines visites, qui arrivent très vite !!!

Quand il faut négocier son petit coin de nature

2009-02-24T07:35:00.002+01:00

Souvenez-vous la publicité de lessive, avec un gars au sourire chevallin, vêtu d'un costume austère, nous expiquant niaisement que "ce petit coin de nature est l'endroit idéal pour vous parler du le chat machine sans phosphates..."

On a vécu le même genre de situation, version tourisme de luxe (nous jouions le rôle des pauvres dans l'histoire...)

Je laisse la parole à Séverine qui s'est apparemment régalée à raconter notre mésaventure:

http://tribudeswadis.blogspot.com/2009/02/grotesque-ou-ridicule.html

Il nous restera quand même un excellent souvenir, de bonnes poilades, et quelques odeurs fétides dans la voiture (merci Charles, d'avoir attendu les 10 dernières minutes du voyage pour vomir sur ton livre...)

Petite balade entre Wukan et Hadash, dans le Wadi Mistal

2009-02-20T18:26:00.007+01:00

Ne croyez jamais un montagnard...

"Bon, là, aujourd'hui, c'est tranquille, pas de dénivelé, c'est une marchette facilette"

A 140 kilomètres de Mascate, quelle aubaine !

OK, Pierre et Séverine, on y va, mais avant, on chausse les 5 paires de chaussures de marche, dans cette famille où personne (ou presque) ne sait vraiment faire ses lacets.

C'est parti. Au début, c'est sympa, on visite un village perdu, on prend des photos du cirque de montagnes, on observe les cultures en terrasse, toute cette verdure si rare dans ce pays aux montagnes sèches.

Puis on entame la promenade, ça descend, chouette. Nos amis les montagnards sont en forme, les parents comme les filles ou Nono, leur petit dernier, ils y vont à la cool. Même notre râleuse de service daigne marcher sans broncher, impressionnée par le monsieur qui tient sa main. Et pourtant "j'ai peur de la "Pierre"!" (Converser avec Alix, c'est comme discuter avec Jane Birkin, le pull col en V en moins.)

On arrive très vite au petit village de Al Qawrah en contrebas. Les garçons nous demandent si on est déjà arrivés...Non !

Là, nous découvrons des vignobles (de table, bien sûr) dont les feuilles de vigne sont retenues sur des treilles qui protègent d'autres plantations du soleil. Le système est très ingénieux, et nous observons à nouveau des fallaj.

Puis ça commence à monter. La biquette des montagnes commence à râler, et se retrouve très vite sur les épaules paternelles. Jean qu'il portait va sur les épaules de Pierre, m'épargant ainsi les quelque 10 kilos du dernier. Nous suivons les traces des chèvres et des quelques aventuriers qui parcourent ce sentier. Nous sommes habitués aux boulevards tracés dans nos montagnes françaises, entretenus, au marquage fiable, et nous sommes un peu désarçonnés par des passages parfois vertigineux, par des sentiers qui rétrécissent dans les descentes vives, par des pas d'escalade; nous ne regrettons pas d'être venus à 4 adultes. Avec nos petits, seuls, nous aurions rapidement fait demi-tour. Nous encordons même notre second, parfois un peu inconscient du danger, et pas toujours très à l'aise dans son grand corps.

Une pause goûter, un peu d'eau, un mars fondu et ça repart...une grande montée bien abrupte ( qu'il est loin le temps où j'étais sportive...) une nouvelle pause...

Curiosité du moment, le sol est composé de schistes de couleur verte, puis grise, et à la fin, sur le dernier versant, les pierres sont violettes.

La dernière descente est salvatrice. Elle a épuisé notre biquette qui s'endort sur les épaules de son papa, se cognant violemment le menton. Il décide donc de la prendre dans ses bras, et la porte comme une princesse endormie par un sort maléfique. Le pauvre, à bout de bras, alors que le chemin est encore escarpé, il s'en souviendra !

A notre arrivée à Hadash, après presque 4 heures de marche, Christophe tente de tirer un bon prix d'une paire de jumelle appartenant à Pierre (pas les filles, hein, l'objet...), à la gardienne du troupeau de chèvres qui a perdu une de ses bêtes. Elle n'aura pas gain de cause, osant pourtant faire gonfler les enchères. Pendant ce temps, Séverine et moi mitraillons les chèvres, et les maisons décorées, pour la bonne cause ("c'est pour mon blog" devient un refrain justifiant n'importe quelle prise de vue, si grotesque soit elle...imaginez une seconde que pour le message précédent, j'ai dû arrêter ma voiture sur le bord de la route pour photographier ces plaques d'herbe inattendues...)

Les garçons tentent de rapporter un souvenir poilu, puant et bêlant à la maison, tandis que les filles jouent à la poupée avec le bébé râleur.

Ici, on peut observer la couleur violette de la montagne, dont le sol est recouvert de schistes:

Un petit tour à 11 dans un 4x4, entre les deux villages, à l'omanaise (les 2 hommes à l'avant, les femmes et les enfants tassés derrière) puis il est temps pour chacun de reprendre le cours de la vie normale, école, boulot, chacun sa voiture, et petites courbatures...

(la photo était très sympa...elle est coincée dans feu (!) portable)

Merci les amis pour votre patience, promis, si vous avez un jour un petit 4ème, on vous aidera à le porter...non ? Bon !

Deux saisons

2009-02-20T08:36:00.004+01:00

Les Omanais ont l'habitude de dire qu'ici, il y a deux saisons, l'été, en ce moment, et l'enfer, qui va arriver très vite.
Il a beaucoup plu cette année, au moins 6 fois (dont une petite tempête, certains ont épongé tard dans la nuit !!!)
Et on observe des phénomènes naturels étranges, au bas des dunes, à côté de l'école française, (dont il faudra que je vous parle...) cherchez l'erreur:

On pourrait presque golfer !!!

Pique-Nique au Wadi Abyad

2009-02-19T19:54:00.009+01:00

Un jeudi de janvier...avec des amis qu'on connaît peu, mais dont on se sent proche...

A une heure de route de Mascate, se trouve un endroit enchanteur, loin de l'agitation de la ville, à quelques kilomètres de la route. Pour s'y rendre, il faut emprunter une piste qui passe entre deux palmeraies aux arbres géants, où les oiseaux turquoises virevoltent. Puis on quitte la piste qui aboutit dans un village, pour rouler dans le lit du wadi, sur des galets polis par le passage brutal des pluies rares mais conséquentes.

Lorsqu'on passe dans les flaques, l'eau saute de joie, et monte jusqu'aux doigts des enfants, autorisés à ouvrir les fenêtres pour l'occasion.

Après quelques minutes, nous sommes secoués comme des pruniers, et nous apercevons notre futur lieu de repas.

Nous sortons des voitures, et commençons à installer nos nattes sur une étendue d'herbe paradisiaque: nous sommes au bord d'un cours d'eau tranquille, les garçons jouent à construire des barrages, les fillettes de 3 ans s'apprivoisent, les mamans papottent, les papas aussi, cette vie est belle !

Vient le moment où notre curiosité nous pousse à aller voir un peu plus loin ces piscines naturelles dont nous parle notre livre. Nous partons donc, à 4 adultes et 7 enfants dont le plus âgé a 7 ans et demi. Notre équipe joyeuse traverse le cours d'eau à gué, le retraverse 50 mètres plus loin, escalade les petits rochers, court vers l'eau...

Une petite pause goûter, et il est déjà temps de se quitter.

A quand le prochain wadi ?

Quelques semaines plus tard, nous repassons dans ce lieu magique. L'eau a presque disparu, malgré la pluie d'orage. L'herbe a séché, mais le spectacle reste surprenant, quoique différent.

La fondue omanaise...

2009-02-15T19:35:00.005+01:00

Un peu de gastronomie, après une si longue absence ???

Un plat typique du coin ?

Non ! Ici, en ce moment, c'est plutôt la soupe à la grimace !

Le système electrique en Oman vient de nos meilleurs ennemis. La perfide s'est incrustée dans les maisons, sous la forme de 3 broches et un fusible...

Pour brancher nos appareils venus de France, nous achetons tout simplement des adaptateurs chez LULU, et, en avant !

Mais ces adaptateurs n'encaissent pas bien les hausses de voltages. On connaît chez nous le 220 Volts, ici, on flirte avec le 230, qui s'emballe parfois, et monte jusqu'à 250 V.

Et le fusible oublie souvent de sauter, donc au mieux, l'ensemble se met à fondre, dégageant une odeur de plastique brûlé, indicateur fiable que tout part en vrille.

Et parfois, (la fondue Omanaise, on s'en souviendra), c'est l'ordinateur portable qui fond. De l'intérieur, un feu invisible, et inodore s'imisce, en toute discrétion...

J'ai donc trouvé mon idée de cadeau d'anniversaire (et pour ma bouteille de "Miss Dior" presque vide, il faudra attendre mes 22 ans, crotte !).

Mais il est absolument hors de question d'acheter sur place: je suis contre l'achat sans garantie, je suis contre le clavier en QWERTY sans accents (surtout sur le "à" ) et je suis contre toute forme de dépense futile...(sauf dans les vêtements, il faut bien s'habiller, ce serait indécent de se promener nue dans un pays musulman...)

Sauf qu'internet, en cas d'expatriation, reste un cordon ombilical avec nos familles et amis.

Je dois tout de même avouer que depuis le décès constaté de mon portable, je me retrouve avec des moments de vide (enfin, je ne suis jamais vraiment seule, hein Jean ?), et même du temps pour me remettre à la couture, ou à la lecture...

On va tâcher de trouver une solution, j'espère juste pouvoir récupérer mes photos, pour vous parler de belles escapades, et de belles escalades, du tourisme VIP aromatisé au Crocodile Dundee (hein, Sev ???), de l'école française, du Wadi Mistal, du Wadi Abyan, et des vêtements des omanais, de l'aprovisionnement en eau dans un pays désertique, du festival de Mascate, ou encore de la balade entre Ryam park et Muttrah...

Bref, vu mon rythme actuel de parution d'articles, et vu le nombre d'idées de sujets, préparez-vous à lire des articles pendant encore plusieurs mois...dès que j'aurai trouvé un ordinateur.

Merci pour les mails d'encouragements, si vous souhaitez mettre un commentaire, n'hésitez pas, en cochant la case "anonyme", et en signant dans votre texte de commentaire !!!

A bientôt.

Moins une !

2009-01-30T06:41:00.003+01:00

Mettez le son !

Mussandam, ter(res)

2009-01-26T12:02:00.006+01:00

Un peu de 4x4 aujourd'hui ? Pour mieux découvrir le Mussandam, nous décidons de prendre de l'altitude. La piste est bonne, parfois un peu trop en pente à notre goût, mais nous arrivons facilement à croiser, même lorsqu'il s'agit du camion "tanker" de ravitaillement d'eau des hameaux et villages isolés...

Nous ne parviendrons pas jusqu'au sommet du Mussandam, qui culmine à plus de 2000 mètres, parce que la zone est interdite: c'est un terrain militaire bien surveillé.

En chemin, nous observons des maisons anciennes construites contre le roc, ou des "cheminées" étonnantes:Nous renonçons à emprunter la piste qui nous aurait permi de descendre dans ce wadi, par manque de temps:

Nous préférons redscendre, pour remonter vers un autre versant:

Et y faire une petite ballade, histoire de scruter l'horizon...voit-on les côtes iraniennes ? Christophe les devine, malgré sa myopie, là où je ne vois que quelques nuages. Le panorama vallait bien quelques efforts !

Puis nous suivons une piste qui traverse un plateau. La fin en cul de sac est complètement inattendue, puisqu'on se trouve dans une "forêt" d'accacias. Après les pluies, l'herbe y pousse, paraît-il !!!

Dans cet univers très minéral, la vue de parcelles de verdure est un enchantement !

Après cette petite pause goûter, nous empruntons une piste qui grimpe, pour découvrir:
Une magnifique crique, dont les reliefs sont accentués par la lumière orangée du couchant:

Invitation au voyage ?

Un petit yatch, perdu dans ce décor époustouflant de contrastes...

Mettons maintenant les points sur les "I":Il est temps de rejoindre notre horrible hôtel. Bonne nuit !

Mussandam, deuxième partie !

2009-01-21T14:43:00.007+01:00

Le fort de Khasab est, de loin, le plus intéressant pour les enfants parmi ceux que nous avons vus. Des objets du quotidien sont mis en scène avec des manequins, une expo avec des panneaux, et un petit film est diffusé en continu. Il présente le site du Mussandam, ses richesses, sa faune, sa flore, le mode de vie de ses habitants... Des petites maisons reconstituent un hameau, avec son puits. On s'y croirait. On y trouve même une petite boutique de souvenirs !

Une belle porte Omanaise garde le fort.

Couple très très calme, en habits de fête:

Tisserande, portant le masque:Le pharmacien/sorcier/herboriste:La madrasa:
Dans la cuisine: (les mannequins sont,cette fois, remuants, bruyants, très vivants, en somme !)

Le fort en lui même est petit et très bien rénové, il est charmant...Si seulement un nouveau projet de construction n'était pas prévu en face de sa porte d'entrée !!!Lulu va en effet débarquer au Mussandam...juste en face du fort.

Une fois la vivite achevée, nous allons faire un petit tour près du port, pour y observer le manège des barques provenant d'Iran. Si les autorités omanaises autorisent les échanges entre les deux pays qui se font face à 40 kilomètres de distance, les Iraniens, eux, condamnent ce traffic, et punissent sévèrement ceux qui sont pris sur le fait. Les trajets se font de nuit.

Pour nous remettre de nos émotions, nous nous offrons un dîner au Golden Tulip de Khasab, paradis pour les enfants avec sa terrasse agrémentée de balançoires et jeux. La dite terrasse est orientée vers la plage, et si nous étions arrivés avant la nuit, nous aurions eu une vue splendide sur le coucher du soleil...Le buffet fut délicieux.

Demain, nous partirons à l'assaut des pistes rocailleuses qui grimpent dans les montagnes du Mussandam...

19th Arabian Gulf Cup...and the winner is...

2009-01-17T18:46:00.005+01:00

Qui l'eût cru ? Aujourd'hui, parlons football.

Oman vient de remporter la "célèbre" coupe des pays du golfe arabique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Koweit, Bahreïn, Qatar, et Sultanat d'Oman. On y ajoute le Yemen, et l'Irak, ça fait 8, un chiffre rond, en quelques matchs, l'affaire est pliée)

Cette année, tout se passait à Mascate, les matchs se déroulant au "Sultan Qaboos Sport Complex".

Bon, en soi, rien de très palpitant. Sauf qu'ici, le foot est pratiqué quotidiennement vers 16 heures, dans tous les villages du pays, sur les plages de Mascate, ou sur ses terrains vagues. Dans le village le plus reculé, la parcelle plate sera dévolue au foot, dégagée de ses pierres, et entretenue comme un trésor. Retiens-ça, visiteur occasionnel, à 16 heures, les dischdachas sont bonnes pour le vestiaire, et bonjour le maillot de ton joueur préféré.

Au tréfonds du pays, on nous demande notre pays d'origine. Et là, le nom de "Zidane" fuse...oui, oui, c'est ça, le rayonnement de la France...faut-il en rire ?

Revenons à Mascate, où la fête bat son plein (klaxons).

Je suis absolument sûre de moi, la télévision est éteinte, mais la fièvre populaire est telle que personne n'ignore ici l'issue du match. Ferveur ? Oui, et chacun a mis du sien pour décorer sa maison, ou sa voiture aux couleurs du drapeau Omanais...

Côté voitures, ça dépote ! Je leur souhaite bien du courage pour décoller ces étoiles, fleurs, vagues, ou coeurs...Un zoom sur l'accessoire indispensable chic et pas cher: le pare-soleil de la lunette arrière, avec la totale (le logo, la mascotte, le Sultan, et l'équipe)Un après-midi, me rendant avec mon équipe de sportifs à la piscine de mon club préféré, sur le parking, on aperçoit un car de rammassage...Fallait bien qu'ils s'entraînent sur des pelouses verdoyantes, les petits Qataris...Je vous rassure tout de suite, l'entraînement ne les a pas trop fatigués, surtout, pas d'excès...Le foot a donc infusé les esprits, à tel point qu'à l'école des enfants, le foot a remplacé la balle au prisonnier... Le fils du maître avait même revêtu ce matin le maillot rouge/vert/blanc...(allez, un petit com')

Seule ombre à ce tableau de liesse populaire bon esprit, les enfants courrent partout, les voitures filent à vive allure vers on-ne-sait-où, et des petits se font renverser, comme jeudi dernier sous nos yeux effrayés...Demain, le pays savourera sa victoire, mais des familles pleureront des larmes amères.

The show must go on !

Mussandam, première !

2009-01-16T11:54:00.000+01:00

Le Mussandam, c'est le bout du monde...

Nous avons eu 4 jours de vacances en commun en décembre, entre Monsieur Persil et ses enfants. (Moi, je suis 100% en vacances, mère-off, c'est bien connu, ça ne fiche rien !)

Alors, nous avons préparé les bagages, nous nous sommes mis en quête des visas, et autorisations nécessaires pour sortir du sultanat, nous avons cherché un hôtel (aïe !) et nous sommes partis, "de bon matin" (9 heures...).

Après presque 3/4 d' heure de route, nous devons faire demi-tour, mais nous avons gardé notre bonne humeur, et cette fois nous repartons pour de bon.

On le devine, là, complètement au nord de la péninsule, délimitant le golfe Persique, et le golfe Omanais, juste en face des côtes iraniennes. Pour s'y rendre, l'avion ou le bateau sont les moyens les plus confortables, et rapides, mais sur place, louer une voiture pour toute une famille est une épreuve que nous voulions éviter (quand on pense aux bagages, au lit de bébé et aux sièges-auto, à trimbaler partout avec nous, nous avons choisi ce qui nous semblait le plus simple...)

De Mascate, il faut rouler le long de la côte, sortir du territoire, pour entrer aux Emirats Arabes Unis (visa de sortie, visa d'entrée) rouler 2 heures, croiser 4 gros accidents, sortir des EAU, (visa de sortie, visa d'entrée) et finir la route de la corniche de nuit (Ô rage !)

Mosquée au poste frontière entre les EAU et le Mussandam.

Le relief escarpé du Mussandam.
Après une nuit presque reposante, (ne parlons-pas du standing de l'hôtel), nous voulions faire un tour en dhow, ces grand bateaux traditionnels qui baladent les touristes par dizaines. Difficile de s'en passer, le spectacle de ces bras de mers qui entrent dans les terres sur des dizaines de kilomètre (à l'image des fjords norvégiens) est époustouflant. Certains villages de pêcheurs sont posés là, sans aucune route, n'étant reliés au reste du monde que par la voie maritime. Trois autres bateaux gorgés d'occidentaux et d'indiens font la course avec nous...c'est à celui qui verra les dauphins de plus près. Car le clou du spectacle est censé être celui de dauphins vivant à l'état sauvage, qui viennent danser autour des embarcations. En réalité, les dauphins sont conditionnés, se prêtent au jeu de cache-cache, mais se font parfois désirer longtemps. La patience finit néanmoins par payer, et après plusieurs ronds dans l'eau, notre bateau va se trouver au bon endroit lorsque 2 des 3 dauphins nous offrent deux sauts qui dévoilent leur bec, puis leur dos, en guise de révérence finale. La croisière-organisée reprend.

Tentative de séance photo...juste une petite vingtaine. (tout ça pour ça)

Pour les lecteurs assidus du blog, vous reconnaîtrez.

Nous longeons l'île du télégraphe, où fut un installé un relais de télégraphie, à grand frais, par les anglais, il y a...longtemps.

Les garçons, pour passer le temps, se sont plongés dans les délices d'une partie de dames, puis me demandent comment on joue aux échecs...je remue mes méninges, et je leur enseigne les rudiments de Kasparov, et à mon grand étonnement, ils retiennent. C'est fou, on les emmène au bout du monde, dans un endroit magnifique, et au bout de 20 minutes de navigation, ils se lassent. (Soupir exaspéré)

Jean se régale, marche à 4 pattes sur les coussins, se met debout contre les barreaux, passe entre les bras de deux chinoises qui dorment (travaillent) dans le même hôtel que nous.

Puis notre bateau lâche l'ancre, à une trentaine de mètres d'une montagne abrupte, sans vie humaine. Nous plongeons l'un après l'autre, sous l'oeil médusé des femmes indiennes voilées qui restent elles sur le bateau !!! Les enfants sont terrorisés, et ne nous lâchent pas...

Je tente pour la première fois une dizaine de minutes de snorkling (euh, en fait, c'est juste du masque-tuba-palme, mais ça fait très "aventure" d'utiliser le terme technique !)

Le fond qui est à 4-5 mètres me paraît monochrome, couleur sable, mais après adaptation, je découvre des oursins, des coraux, des vieux filets, des bancs de petits poissons et même un poisson noir et turquoise.

La récré a assez duré, il faut rentrer, nous sommes déjà sur le dhow depuis 3 heures.

Le retour se fait à vive allure, et nous nous retrouvons dans notre pajero, serrés comme des sardines, puisque nos deux dames chinoises n'ont pas les moyens de s'offrir un taxi. (il faut croire que les affaires de la chair rapportent peu, hum...)

Nous revoilà à Khasab, prêts à visiter la ville, ses 5 restaurants, et ses deux rues commerçantes, son débarcadère, et son fort. Dans un autre épisode. Avant, il faudra que je vous parle de la folie du football qui a emparé Mascate depuis 10 jours...Gulf Cup in Muscat, ça met de l'ambiance les soirs de match !!!

Les Omanais sont joueurs...

2009-01-06T11:03:00.000+01:00

Petit jeu, chez les Omanais...où l'on ne gagne rien, juste parfois de l' admiration, et surtout, de l'auto-satisfaction: je suis riche, et je te le montre.

Dans un journal hebdomadaire gratuit financé par la publicité et les petites annonces, on trouve parfois des textes étranges:

Sell 4422 UU. Please call 996**2.

Il existe un commerce toléré de plaques d'immatriculation. Chaque voiture est dotée d'une plaque, qu'elle garde jusqu'à ses derniers mètres, même si il y a changement de propriétaire. A Mascate, dans certains quartiers à la mode, on peut donc s'amuser à chercher les plaques "achetées" pour des sommes parfois astronomiques, qui nous fait parfois prendre conscience de l'extravagance de certains...

Des photos ? (prises parfois en conduisant, au péril de ma vie...hommage aux reporters)

Et un, et deux, et trois-zéro...

Ici, on bégaye sur le 3...

Ou sur le 4 :

Notre copain Saïed n'a pas osé nous avouer la somme dépensée pour acquérir la sienne:
Chiffre rond à Nizwa:

En toute simplicité:

La subtilité tient aussi dans les deux lettres...

Je vous laisse, je dois aller chercher les enfants à l'école...Où sont mes clés ???

Happy new year...

2009-01-01T20:58:00.002+01:00

2009

Je vous ai un peu délaissés, pour plusieurs raisons...

Une grosse flemme

Des tas de petites choses à faire avant Noël

De la visite, pour notre plus grande joie

Du tourisme, pour avoir encore plus de choses à vous montrer (et encore plus de retard dans mon blog...)

Les enfants se surpassent, sont pleins de vie...

Le petit quatrième a réinventé le rythme des nuits, c'est normal, les nouveaux-né de 9 mois se réveillent toutes les deux heures. (ouf, deux dents de plus !)

Mais je vais revenir, avec des tonnes de choses à vous raconter...

BONNE ANNEE !

L'esprit de Noël, au balcon...

2008-12-31T12:29:00.000+01:00

Pour notre premier Noël d'expat, notre organisation du mois de Juin avait été un peu foireuse...

A l'époque, nous devions survivre, avec un nouveau-né plutôt braillard, 3 autres adorables enfants, une fin d'année normalement chargée, un baptême à préparer, et deux déménagements (l'un partant en bateau vers Mascate, l'autre, contenant les choses inutiles, fragiles, ou trop futiles, restant dans un garde-meuble)

Il nous fallait donc faire des tris, des choix, donc des renoncements.

Nous avons oublié plusieurs choses, des lampes, les vêtements de bébé en 2 ans (hum, faut dire, on n'avait pas vraiment prévu que ce minus deviendrait si vite géant...), mais surtout, le carton de décorations de Noël, dont notre ravissante crèche de santons de provence...en revanche, le sapin artificiel, on ne sait par quel miracle, s'est retrouvé dans la caisse maritime.

Du coup, il a fallu re-créer un esprit de Noël, dans un pays chaud, et musulman, sans tomber dans le paganisme, le consumérisme, ou l'oubli...

La plupart des expatriés venant de Grande Bretagne, les rayons des grands magasins ont bien senti le filon, et proposent donc des guirlandes à profusion (nous sommes sauvés !).Quelques boules, des citrons, grenades et mandarines, des guirlandes lumineuses, et maintenant, des sucres d'orge rayés rouge, vert orange et jaune... La crèche à 1,800 Rials Omanais...

L'école française a participé à sa façon à la déco, introduisant chez nous le diable déguisé en Papa Noël de PQ, des sapins perdant leurs paillettes, des sablés décoratifs aux couleurs incertaines, entre le vert et le rouge (kaki douteux), ou des bougeoirs en bouteille plastique compressée, recouverte d'une guirlande chenille du meilleur effet (à admirer plus haut, ornant le calendrier de l'avent).

Et ma tante So', que je remercie vivement ici, m'ayant envoyé des photocopies de recettes de petits gâteaux alsaciens, nous avons garni des boîtes de ces biscuits délicieux, qui me font l'effet d'une petite madeleine célèbre.
Des petits pains d'épice, en forme de cochon, avec les vrais épices trouvés ici, écrasés par Anne-Persil-qui-se-décarcasse. Bon, j'avoue, je n'ai pas fait mon miel, je l'ai acheté tout prêt ! Une vraie réussite.
En revanche, un bon ratage : l'odeur des mandarines piquées de clous de girofle...du vrai moisi de Noël.

Une messe en français le 24 au soir, un déjeuner avec des amis dans une ambiance familiale le 25, quelques cadeaux couleur locale pour les enfants, et un petit plouf à la piscine,

JOYEUX NOEL !

Sous les pavés, la plage

2008-12-20T18:19:00.003+01:00

ou...sous l'auto-bloquant, la dune !!!

Quand on imagine une capitale, on pense souvent à une ville très moderne, urbaine, bétonnée à outrance... comme ici, aux Emirats Arabes Unis:

Ici, Mascate, il y a trente ans était un village: une route, des murs d'enceinte, les portes closes la nuit venue.

Aujourd'hui, la ville s'étend sur une trentaine de kilomètres, coincée entre mer et montagnes, égrennant ses quartiers, comme un chapelet, dont la corde serait la voie rapide, engorgée matin et soir.

Des travaux énormes vont permettre de l'alléger d'une partie de sa circulation, d'ici quelques mois.

Mais si la ville commence à se doter d'un réseau de voies rapides, d'immeubles de plus en plus hauts, de "mall" centres commerciaux climatisés et sans âme, et d'esplanades pour la promenade, il reste, ça et là, des terrains vagues, ou des entre-deux... de sable.

Près de chez nous, c'est très caractéristique. Les maisons sont donc des colosses aux pieds d'argile, des bâtisses construites sur le sable.

Il y a fort à parier que notre quartier a ressemblé à ça, il y a quelques années... Sur le chemin de l'école...une dune, encore sauvage, un troupeau de chèvres, et sa bergère, dans le rétroviseur.

Et pour entrer dans sa maison, sur quoi roule-t'on ??? Sur d' horribles pavés auto-bloquants. Partout, toujours. Pareils, mais différents:

Oui, une véritable diversité dans la gamme de la Laideur. Là, un projet ?

Pratique pour déterrer des canalisations !
Alors, aimez-vous ? Celui-ci est vraiment chouette...c'est le nôtre !

Débat du jour: doit-on sacrifier l'esthétique, au profit du pratique ??? Je ramasse les copies dans quelques jours, le temps pour vous de pondre un commentaire, quel qu'il soit !

Le paradis est à Misfat Al Abriyyin

2008-12-19T20:10:00.000+01:00

Nous sommes arrivés un peu par hasard sur le jadin d'Eden, un petit bijou, niché au coeur de la montagne, un petit village habité, réhabilité intelligemment, entouré d'une palmeraie...

Pas de mots pour vous expliquer la quiétude de cette parenthèse verdoyante, sous la lumière du soleil couchant.

Derniers rayons de soleil...face aux jeunes jouant au football, des hordes de supporters en culottes courtes...

Wadi Bani Awf, ou les portes de l'Enfer

2008-12-14T11:15:00.007+01:00

On l'a déjà dit, un Wadi, ici, signifie une vallée, souvent bien encaissée, et à l'extrême, elle est juste une fissure profonde, sur parfois plusieurs kilomètres.

L'excursion dans les wadis va de la ballade pépère, du fond de son fauteuil de voiture, à la remontée technico-sportive version canyonning, en passant par la ballade plus ou moins longue, et escarpée, ou encore la via ferrata.

Une petite palmeraie...(ça faisait longtemps)

Forcément, tout dépend du niveau sportif des usagers, du matériel qu'ils possèdent ou qu'ils louent, et de la motivation.

Avec nos 4 chérubins de 7, 5, 3, et moins d'un an, on est vraiment très limités. Les deux aînés ont du potentiel, mais ont peu conscience du danger, la troisième est en pleine crise d'opposition à la marche. Elle peut tenir 10 minutes, à force de chansons, de compliments ( "Oh, ma chériiiiiiiiiiiie, tu marches comme une vrai chevrette des montagnes !" ) et de chantages honteux. Et le petit dernier avoisine les 10 kilos.

Nous avons donc renoncé aux balades vertigineuses, aux sentiers un peu longs, et nous tâchons de ne pas trop ressasser notre frustration.

Il nous reste l'entrée des wadis, et le spectacle est déjà grandiose...

Notez l'empreinte de l'eau, lorsque les terres étaient immergées !

Little Snake canyon:

Au bout de quelques centaines de mètres, nous sommes bloqués. il faudrait contourner de gros blocs de pierres, nager dans des vasques...nous laissons ces loisirs à d'autres (clin d'oeil au blog de la tribu des wadis, en lien à gauche !)

Snake Canyon, vu de haut (pour les vrais sportifs...)

Tant pis, nous remontons dans notre carrosse, suivant la piste vertigineuse, bravant la peur du vide, et la hantise de croiser un local pressé de rentrer... Une semaine après cette escapade, nous apprendrons qu'une voiture transportant 11 personnes (oups) s'est écrasée en tentant de reculer, tuant la totalité de ses passagers. Heurk !

La vie offre parfois des choix douloureux...Mais après les portes de l'enfer, le doigt de Dieu...Au point le plus haut, une belle récompense: Et pour redescendre sur l'autre versant, un toboggan de bitume. Passer du "canton" de Rustaq, à celui de Nizwa, quel changement !

Sous le soleil...la misère, parfois !

2008-12-13T20:35:00.000+01:00

Les Omanais qui vivent à Mascate sont globalement très riches. Ceux qui vivent en campagne peuvent être parfois très pauvres, malgré la volonté musclée du Sultan de désenclaver les petits villages en offrant des voitures, et des "relogements forcés" dans la ville du coin. (si bien que cetains hameaux de montagnes sont devenus des villages fantômes, sans vie, juste là pour les cartes postales)
Mais les pauvres parmi les pauvres sont les immigrés du continent indien, qui forment des bataillons de chair à sueur, courbés sur des chantiers titanesques de routes, immeubles, et projets de villes nouvelles. Car ici, on voit grand, et vite.

Cet immeuble est sorti de terre en 3 mois:

Près de chez nous se construit une nouvelle route.

Actuellement, nous sommes en hiver, il fait 29° à l'ombre l'après-midi, ce qui est très supportable (encore que bosser comme un dingue en plein soleil 12 heures de suite reste une épreuve). Mais l'été, le thermomètre ne dépasse soi-disant jamais les 50° à l'ombre, afin de ne pas cesser le travail...Donc officiellement, pas de jour-off...On vous en reparlera en mai et juin, on a un thermomètre précis, avec sonde externe, à l'abri du vent et du soleil.Pose de notre ravissant portail, par des Indiens...6 hommes, 8 heures de travail...(en France, il aurait fallu au moins une semaine !)

Ces ouvriers travaillent généralement aux "2x12h", ils ont une pause pour avaler vite-fait la gamelle qu'ils ont préparée eux-mêmes. Ils ont un jour de pause par semaine, qu'ils consacrent à la lessive, la douche, et la préparation des repas de la semaine !J'ignore si ils sont tout le temps soit de nuit, soit de jour, ni comment tournent les jours de repos, ce que je constate, c'est que les chantiers avancent jour et nuit, à une vitesse époustouflante, malgré les moyens parfois dérisoires qui leur sont offerts (des pinceaux ridicules pour recouvrir des kilomètres de béton, des pelles aux manches cassés...)

Là, des pakistanais creusant un fossé dans notre rue. On aperçoit un homme en tenue orange sur la gauche des arcades. C'est celui qui tente de ramasser les ordures des Omanais qui jettent leurs papiers sans scrupules par les fenêtres du 4x4...

Leur logement se fait à deux pas des chantiers, dans la poussière et le sable, dans le bruit des engins, et l'odeur du goudron. Ils logent dans des "portacabins" (préfabriqués) probablement en dortoirs, et touchent royalement 40 ou 50 Rials Omanais, soit actuellement 80 à 100 euros...(nourriture non comprise)

Officiellement, pas de chiffres sur leur espérance de vie. Aucune sécurité dans les chantiers, ils semblent l'accepter, et faire avec...Pas de contrat de travail, par de revendications syndicalistes...bien pratiques pour des patrons bien peu scrupuleux de la dignité humaine...

De plus près, ça donne ça:

Ils sont aussi très champions pour tenter leur chance en traversant l'autoroute de nuit, en tongues... Une amie d'ici les surnomme les "futurs suicidés de la chance " :(

Hier soir encore, nous avons eu une grande frayeur...entre chien et loup, notre 4x4 filait sur l'autoroute, les ouvriers en repos attendaient de part et d'autre de l'autoroute, l'un d'eux s'est lancé sans nous voir, semble-t'il...un bon coup de frein lui a probablement sauvé la vie.

Vendredi, jour de pause (encore que les chantiers les plus importants ne soient jamais arrêtés)

Lorsqu'on les voit à 2 ou 3 dans la grande surface du coin, portant 2 sacs de 50 kilos de riz, c'est qu'ils ont pris leur tour pour faire la popotte à tous les copains ! (mauvaise pioche, quand on imagine qu'ils rêveraient sûrement de reposer leurs corps meurtris par les efforts et la déshydratation)

Une fois qu'ils ont acheté une chemise qui leur servira de tenue de sortie, ou remplacé leur paire de tongues, ils se précipitent dans les centres d'envoi de cash, et à défaut de pouvoir passer du bon temps avec leur épouse et leurs enfants restés au pays, ils envoient le fruit de leur travail, attendant leur future réincarnation dans une vie meilleure...

Mascate ou ailleurs, le dernier-né grandit !

2008-12-04T17:50:00.000+01:00

Pour la première fois, je m'autorise à publier ce genre de message, bien qu'il n'ait aucun rapport avec le fait que nous soyons expatriés...

Un bébé change, au fil des mois, il grandit, grossit, et se meut de plus en plus.

(cette dernière phrase est d'une banalité à dormir)

Alors pour ceux et celles qui nous ont quitté en

juin, juillet, ou août, (au choix)
avec un bébé de 5,6 ou 7 kilos, (au choix)
8 fois par jour au sein, ou 4 fois par jour et 3 bibs, ou encore 5 bibs par jour (ET nuit !!!)

Pour ceux qui on laissé partir ce petit morceau de viande lymphatique, et braillard, voilà des nouvelles de Jean, le petit déjà grand.

Donc si vous veniez pour glâner des renseignements à propos du Wadi truc, ou du Djebel Machin, vous pouvez passer votre chemin, on donne aujourd'hui dans la couche, la régurgitation, le dentier à peine garni, et la chair rosâtre.

Ceci étant dit, on peut commencer.

Gros progrès depuis 15 jours, Jean bouge, ce qui étend considérablement la surface de marbre à nettoyer. Car pour les régurgitations, on ne perd pas le rythme, encore 3 à 4 par repas...(pas de photo...du sujet abordé)

Pas d'idée du poids, on évite les médecins, puisque tout va bien !

L'heure du repas reste un moment sérieux, mobilisant le corps entier...

2 dents, 4 en préparation, toujours un sourire de star sur joues rebondies.

Et nuits parfois encore un peu chaotiques...

On survit !

Malgré quelques belles chutes sur le front, déjà, parce que forcément, quand on s'installe en hauteur pour dominer le monde...Ou des petits recoins pour sucer des fils electriques bien tranquillement...

Découverte de l'univers fascinant des playmobils (confisqués) des grandsEn ballade :
En camping:

Peu de temps pour la méditation. Une seule minute de silence face à ce cimetière en kaplas (merci les grands frères !)

Rebellion: "j'aime pas vos barboteuses ridicules, j'aime pas les smocks, j'veux un jogging !"

8 mois, et rêve déjà de souffler sa bougie !

Je reviendrai très bientôt, avec un sujet moins léger (si on peut parler de légèreté concernant Jean...)

Le palmier dans tous ses états...

2008-11-28T19:07:00.000+01:00

Aujourd'hui, un billet pour les "nuls en nature" dont je fais partie, ayant toujours vécu dans des villes, plutôt grandes de surcroît (si on excepte Issoire, dont je n'ai honnêtement plus beaucoup de souvenirs précis ).

Ceci est un cocotier, il produit des fruits, nommés "noix de coco"

C'est très différent du palmier-dattier puisque le cocotier, à part assommer les gens avec des fruits poilus impossibles à ouvrir sans un outillage complexe, ça ne sert que pour les cartes-postales.

Cocotier et palmier dattier sont tout de même cousins de la famille des palmiers, c'est probablement pour cette raison qu'on les confond si souvent !!!

Admirez cette allure élégante, ce tronc râpeux, qui raconte la naissance et la coupe de chaque palme...Cette explosion de verdure à son sommet...

Pour la définition scientifique, on peut lire sur Wikipédia: "C'est un grand palmier de 15 à 30 m de haut, au tronc cylindrique, le stipe, portant une couronne de feuilles.
Les feuilles sont pennées, finement divisées et longues de 4 à 7 mètres.
L'espèce est dioïque et porte des inflorescences mâles ou femelles, appelées spadices, enveloppées d’une très grande bractée membraneuse, la spathe. Les fleurs femelles ont trois carpelles indépendants, dont un seul se développe pour former la datte.
Les fruits, les dattes, groupées en régimes, sont des baies, à chair sucrée entourant un « noyau » osseux qui est en fait la graine.

Je vais donc m'en tenir à mes propres observations, plus empiriques, et très incomplètes !

A côté du petit garçon saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaage, un tronc de palmier creusé...rien ne se perd !

Il faut au palmier-dattier du soleil, toute l'année, de la chaleur, et surtout de l'eau. Des centaines de litres d'eau chaque jour. Alors comment est-ce possible qu'il y ait des palmeraies immenses en Oman, pays presuqe totalement désertique ?

Chers lecteurs, sachez qu'on ne trouve des palmeraies que dans les zones montagneuses, où les sources d'eau sont nombreuses. Ici, partout où coule une source, partout où passe de l'eau en souterrain, on voit une palmeraie. C'est une manne que les Omanais ne laisseraient passer pour rien au monde. Parce que le palmier-dattier, si on sait l'exploiter, est multi-usage. Nous allons y revenir, mais pour le moment, un petit exposé soporifique mais instructif sur les palmeraies.

Elles sont des lieux enchanteurs. Après l'aridité des montagnes, la monotonie du désert, se trouver face à une palmeraie est une bénédiction. La lumière crue du soleil devient douce et divine, filtrée par les palmes serrées. L'atmosphère y serait paradisiaque s'il n'y avait cette faune de grenouilles, lézards, et probablement serpents, attirés par l'humidité nécessaire à la bonne croissance de l'arbre. Rien n'est laissé au hasard. Le palmier-dattier ne pousse pas à l'état sauvage, il est domestiqué, en témoigne l'architecture organisée des palmeraies:

Là, on aperçoit un Falaj (prononcer "falladje"), un système d'irrigation astucieux, qui permet de faire voyager de l'eau, sur parfois plusieurs kilomètres. Des pierres plates sont ôtées ou remises en fonction des besoins en eau de telle ou telle parcelle.
Voilà pour les palmeraies. Revenons donc au profit que l'on peut tirer du palmier-dattier.

En premier lieu pour la datte. Là, elle est sur l'arbre, prête à être récoltée.

Vous la connaissez, vous l'achetez en été pour vous donner des forces au détour d'un sentier escarpé dans les Alpes, vous l'achetez aussi en décembre, et la déguisez ridiculement d'un boudin de pâte d'amande rosâtre à l'E342.

Ici, elle est reine. Elle offre une alternative économique aux rentes pétrolières qui ne seront pas éternelles. Elle est vendue partout, a même droit à ses magasins spécialisés. Mais la meilleure, et de loin, est celle partagée aux confins d'une plaine désertique, coincée entre Océan et montagne, avec un vieillard que vous avez pris dans votre 4x4 (surbondé, empli de 4 enfants gesticulant et hurlant), et qui vous offre un magma de chair de datte et de noyaux entremêlés qui a séjourné dans la poche de sa dischdacha...

Pauvre vieillard qui se retrouve sur la toile mondiale, alors qu'il voulait juste rentrer chez lui plus vite !!! La datte est ici le fruit de l'hospitalité. Une rencontre fortuite dans la montagne se termine souvent autour du couplé Kawa-dattes.

Là, les dattes sèchent au soleil après la récolte...oui, comme celles que vous achetez en France...oui, avec les mêmes mouches qui s'agglutinnent, oui !

De plus près, c'est déjà plus appétissant:

Autrefois, après avoir séché quelques jours ou semaines, les dattes étaient stockées dans des pièces sombres et (relativement) fraîches, dans des sacs fabriqués à partir de la "feuille" du palmier, la palme, tressée et séchée.

La datte serrée contre ses copines, se mettait alors à transpirer, ce qui permettait à son propriétaire de recueillir un jus sirupeux appelé le miel de dattes. et hop, un truc de plus à commercialiser ! C'est délicieux sur des brochettes de boeuf épicé !

Aujourd'hui, on stocke toujours les dattes par paquets de 50 kilos, mais l'emballage est moins seyant:

Ca continue toujours à dégouliner, je vous rassure.

Après la datte, après le tronc du palmier, voilà la palme elle-même. Vous avez déjà aperçu plus haut les possibilités de sacs de stockage, voici d'autres possibilités (et elles semblent infinies): dans les maisons, les objets usuels, comme les petits balais (très efficaces, mais pas de photo pour le moment), les nattes rondes pour pouvoir isoler du sol, afin de poser les plats (puisqu'ici, on prend les repas assis par terre, et on mange de la main droite)

Notez aussi la "cloche" qui permet de conserver le plat à bonne température.

Les grandes nattes rectangulaires qui servent de tapis (là, sous le lit, pitié, ne faites pas les neu-neux, je ne parle que de la palme, aujourd'hui, pas du tapis persan !)

Il y a également un objet amusant, dont je n'ai pas de photo: une sorte de pyramide, de la hauteur d'un tabouret, on fait brûler de l'encens en dessous, la pyramide étant recouverte de l'abaya, (vêtement noir et long, porté par les femmes omanaises, j'en reparlerai plus tard).

La palme en décoration, et aménagement du territoire:
Ou comment une vulgaire tente de l'armée se retrouve habillée de palmes sèches, et devient alors une charmante paillotte appelant au farniente, et au rêve exotique.

Admirez zossi les plafonds traversés de poutre de bois de palmier, avec tissage de palmes en guise de fond.

Et les parasols recouverts, les plages cloisonnées par des paravents de palmes...

Seul défaut mineur...la couleur de la plame séchée se dégrade au soleil pour finir grisâtre.

Pour le seul arbre qui pousse bien dans ce pays, c'est pas mal, non ?

Nizwa, ou l'immersion / 3

2008-11-24T09:35:00.000+01:00

le fort de Nizwa:

il a été construit il y a bien longtemps, pour assurer la défense de la ville, et on observe de nombreuses similitudes avec un château-fort de nos contrées. Systèmes de geôles, de trappes, de trous juste devant les portes, fentes qui permettent de jeter de l'huile chaude sur les assaillants qui ont réussi à s'introduire dans les escaliers, chemin de ronde protégé par des crénaux...en ogive !

La visite avec Souleiman est instructive, il nous explique le fonctionnement du système de défense, avec une fierté non dissimulée pour sa ville et ses richesses. Il est seul avec ses deux fils. Nos garçons jouent avec eux, se comprennent par gestes. L'imagination enfantine est universellement tournée vers la bêtise, ça nous rassure !

La cour centrale du fort.

Ville ancienne de Nizwa, et palmeraie.

Entre deux minarets, une petite photo de "sweaty" Alix, en cours de conversion...

Après un restaurant typique de Nizwa (encore par terre avec les doigts) Souleiman nous laisse retourner à Mascate, nous sommes à la fois ravis de ce week-end omanais, et contents de retrouver notre maison, et nos lits ! L'hospitalité Omanaise n'est donc pas une légende, elle est entière, gluante comme du miel de datte ! Et puisqu'on en parle, mon prochain billet vous parlera peut-être du palmier...

Nizwa, ou l'immersion gna gna gna / 2

2008-11-23T17:09:00.002+01:00

Arrivés (vivants) à Nizwa, de retour chez Souleiman, nous restons dans la voiture, je récupère juste de quoi faire un biberon, et nous partons chez les parents de Souleiman. Ils habitent à quelques centaines de mètres de là. L’endroit est enchanteur. La maison est sise sur une palmeraie. Entre les palmiers, poussent des épis de maïs, l’endroit est vert et ombragé, ce qui est rare dans un pays désertique. La maison qui a été très belle est polie par les ans, fissurée, mais chargée d’histoire. Les parents de Souleiman y vivent, avec deux de leurs fils, et une fille. Ces trois enfants sont mariés et ont des enfants. Ils vivent donc à 21, trois générations confondues. Ici, pas de fantaisie, je prends l’entrée des femmes, Christophe entre chez les hommes. J’ôte mes chaussures, et me présente à 5 ou 6 femmes et jeunes filles. Toutes portent une longue robe couvrant les bras, et tombant jusqu’aux pieds. Elles portent un foulard qui laisse apparaître le bas du front, le visage jusqu’au menton, et elles ont toutes un pantalon serré aux chevilles qu’on devine lorsqu’elles s’assoient.

Il est 15 heures, et peu de temps après mon arrivée, on dresse « la table » (toujours par terre, cette fois, la nappe est une sorte de sac poubelle vendu en rouleaux, et qui forme un carré de 120x120 cm). Cette fois, on nous sert le plat national, à base de riz parfumé et luisant d’huile, accompagné de poulet grillé. Il y aun plat rond, et tout le monde se sert attrapant des poignées de riz avec les doigts. Je refuse la cuillère qu’on me propose, je leur affirme que c’est la première fois de ma vie que je mange avec mes doigts (ouhhhhhhhhhhh, la menteuse, fidèle consommatrice de MAC’ Do et autres restaurants gastronomiques américains !) L’une d’elle parle bien l’anglais, elle a une vingtaine d’années, et vit encore chez son père, un frère de Souleiman. Elle rêverait d’apprendre le Français, mais on lui a dit que c’était une langue très difficile. Et il faut aller à Mascate, à 150 kilomètres de là. On me propose de la mangue, j’accepte et la goûte sans me méfier…Nigaude que je suis ! Je me retrouve avec le visage cramoisi, les larmes aux yeux, et elles se moquent de moi…elles me narguent gentiment en croquant dans des piments verts crus…La mangue était donc épicée, mais très peu, d’après elles ! Je ne renouvelle pas l’expérience, me contentant de riz et poulet ! Puis on passe au café, accompagné du Alwa, toujours aussi gras et sucré…Le café est très léger, mais sans parfum. On me propose une ultime sucrerie, sorte de meringue à la noix de coco. C’est très bon, mais je suis incapable d’avaler quoi que ce soit !La mère de Souleiman arrive dans la pièce. Ses yeux sont mi clos, elle est aveugle. Alix est terrorisée, pousse des cris, la contourne. Je suis obligée d’expliquer aux femmes pourquoi elle crie. Ca ne les choque pas du tout, elles font preuve d’une empathie extraordinaire, et le handicap semble être accepté comme une volonté divine. On ne tourne pas autour du pot !Pendant le temps du repas, je pensais que Jean était avec la maid Indienne, à qui je l’avais confié. Au bout d’un moment, je m’aperçois qu’elle est dans la même pièce que nous, un peu en arrière, sans Jean. Il est avec Mohamed, 10 ans, qui le promène dans le jardin, suivi de près par Henri qui s’inquiète du sort de son petit frère. J’apprendrai ainsi le lendemain que Mohamed voulait installer Jean sur une balançoire, et qu’Henri l’en a empêché. Du coup, Mohamed l’a pris sur ses genoux, et s’est balancé avec lui, déclenchant des rires, d’après Henri.Je somnole assise contre le mur, on me propose une chambre pour dormir…C’est vrai que la nuit au camping a été un peu hachée. Mais que d’aventures…On attend le retour des hommes, partis à une séance de condoléances dans une famille où un garçon de 20 ans s’est tué la veille dans un accident de voiture. Christophe ne comprendra qu’à la fin des salutations que c’était de cela qu’il s’agissait.Les statistiques de mortalité sur la route sont effroyables. Et pourtant, ni les enfants de moins de 18 ans sont comptés, ni les adultes qui décèdent des suites de leurs blessures à l’hôpital.

Après cette petite parenthèse, nous remontons dans le carrosse de notre hôte, laissant son épouse et ses 2 filles aînées, ainsi que le bébé, pour nous rendre sur la place de Nizwa, pour un marché consacré aux enfants. Les garçons de Souleiman ont pris leur argent. Ils savent que chaque année après l’Eïd, ils vont pouvoir se rendre à ce marché pour y trouver des armes et leurs munitions. Ils ont également revêtu leurs nouveaux vêtements, reçus pour la fête de fin du jeûne, des jeans bariolés et des polos rayés. Amahyma porte également un nouveau jean, et un t-shirt du meilleur goût. Sa maman l’a coiffée devant moi, à l’aide d’un peigne rustique et d’une sorte de gomina poisseuse qui donne aux cheveux un aspect crasseux, plutôt éloigné de nos canons. Arrivés sur la place, nous tentons de nous frayer un chemin parmi cette foule d’Omanais. Nous sommes les seuls occidentaux, et les seuls adultes ! (Hormis les tenanciers indiens de ces stands offrants des jouets à bas prix, made in China) Les épées offertes aux enfants dureront moins de 24 heures pour les nôtres. Mohamed s’achète un pistolet, et ses pétards. Il le pointe vers tout le monde, vers Jean, vers son père qui fronce les sourcils ! (premier geste de désapprobation depuis ce matin !)Pendant ce temps, sur la place principale, se joue une danse de guerriers : les hommes sont en dishdacha et turban (ils ont abandonné la Kouma, plus rapide à enfiler pour le turban au nouage complexe et précis) ils portent le poignard recourbé, dont le poignet et le fourreau sont en argent ciselé et gravé de mille détails, certains portent également une cartouchière en guise de ceinture. Ils tiennent un sabre à la verticale, pointe vers le ciel, et ils le font vibrer en cadence, chantant une mélopée répétitive. Ils sont en deux lignes, face à face, et se répondent. L’un d’entre eux porte un bébé d’un an, ils sont tous adultes, mais différents âges se côtoient. Les plus âgés portent une barbe blanche qui leur donne une allure folle. Ce spectacle est fascinant, quoique assez répétitif !Après l’ajout d’eau dans notre radiateur qui nous joue des tours, nous quittons Souleiman pour rejoindre notre hôtel à la sortie de Nizwa. Nous dînons sur place, sans grande conviction, et savourons le confort d’une douche, puis d’un lit après notre folle journée en immersion dans une famille Omanaise !

Nizwa, ou l'immersion en apnée dans un autre monde 1

2008-11-22T17:51:00.010+01:00

(Fort de Jabril)

Nous voilà donc réveillés à l'aube, les premiers rayons du soleil réchauffent déjà l'atmosphère.

Nous décidons de démonter les tentes avant d’avoir trop chaud. Puis nous servons le petit-déjeuner, à la grande joie d’Alix, et enchaînons sur la vaisselle, la toilette, et le bouclage des sacs. Nous redescendons la piste, à petite allure, lorsqu’un Indien nous fait signe de nous arrêter. Il a mis sa belle chemise du dimanche (vendredi !), et malgré nos explications, tente de monter à l’arrière. La voiture est bondée. Malgré l’installation d’une gallerie, il y a des sacs partout. Il se glisse difficilement sur la banquette arrière, écrasant Henri, contraint de se détacher pour s’asseoir à moitié sur Charles. Le gars ne comprend rien à nos questions, fait des risettes à tout le monde, tente de se faire oublier, tandis que nous faisons des commentaires désagréables à propos de son culot, en Français, sur un ton enjoué, le grand sourire aux lèvres. 30 minutes plus tard (7 kilomètres), nous le larguons à la station essence de la première vraie « ville » civilisée, avec du vrai bitume. Nous rejoignons Nizwa, pour tenter d’apercevoir le marché aux bestiaux. Nous arrivons à 9h30 sur le parking, et les bétaillères repartent déjà…Je ne comprends pas les horaires.
Christophe tente de rappeler son camarade de stage, Souleiman, qui habite Nizwa avec sa famille. Il est là, à deux pas, et nous attend. On le voit, le salue d’un « Salam Aleikoum » que même Alix commence à maîtriser, et il nous invite à monter dans sa voiture, un énorme 4x4 (V8 de chez Nissan), avec 8 places. Christophe nous suit, et Souleiman nous emmène jusqu’à chez lui. Dans la voiture, nous discutons en anglais. Il a le même niveau que moi…en pire ! Il tapote l’écran tactile de son ordinateur de bord, me fait écouter de la musique arabe, et me montre les photos de ses enfants qui défilent sur le petit écran…c’est beau la technologie…(choc culturel entre hier, au village du bout du Wadi, et aujourd’hui, Souleiman, à la voiture bardée de gadgets inutiles)

Pas de blagues, ce n'est pas sa femme derrière, c'est moi ! (Avec Alix dans les bras !)
Lorsqu’on arrive, il nous présente ses deux garçons, puis son épouse, qu’il autorise exceptionnellement à venir déjeuner avec nous. En principe, chez les musulmans, l’homme reçoit les hommes dans son salon, où tout est prêt lorsque les invités arrivent, et les femmes reçoivent de leur côté. Les bébés sont avec les femmes, et les enfants passent d’un endroit à un autre. Les adolescents sont considérés comme des adultes, et appliquent les règles de séparation.

Nous découvrons la décoration du salon de Souleiman. Il a de l’argent, et tient à le montrer. Des bergères en bois doré sont alignées contre le mur, comme au bal populaire. Le tissu qui les recouvre est chatoyant, brillant, dans les tons beige/marron. Les pompons de passementerie dégoulinent, l’opulence est là ! En face de cette rangée de fauteuils mastocs, un aquarium vide, dont le sous-meuble est recouvert de placage imitation marbre d’un bleu pétrole du meilleur goût. A côté, on trouve un meuble assorti (même « marbre » bleu, destiné à la télévision. Il est surmonté d’un brûleur d’encens dont l’odeur caractéristique et envoûtante est facilement reconnaissable. Le sol est recouvert de grands tapis, épais, toujours dans ces tons de sable (nostalgie du désert pour ces bédouins sédentaires ?) Au mur, un papier peint beigeasse, aux reliefs nacrés, et quelques cadres suspendus. Le clou du spectacle : un tapis dont le dessin n'est autre que le portrait du Sultan Qaboos (prononcer « Kabousse »). Pour finir la description des lieux, j’ajouterai juste que la partie salle à manger est dépouillée : quelques coussins recouvrent le bas des murs, et une nappe ronde est posée par terre.

Majlis typique ( fort de Jabril)

Les enfants viennent nous saluer. Deux filles de 14 et 13 ans, voilées, deux garçons de 10 et 8 ans (Mohamed, et Ibrahim, dit « le diable ») une fillette de 4 ans, Amahyma, et un bébé de 10 mois, Youssouf. Je suis étonnée par le nombre des enfants. Il me dit que les Omanais ont en moyenne entre 6 et 8 enfants. Alors que je pensais qu’ils n’en n’avaient pas ! On ne voit jamais les familles au complet, sauf certains soirs, dans les grands centres commerciaux. Il est tout de même probable que dans la capitale, les familles soient moins nombreuses. Notre propriétaire et voisin, qui aime passer ses vacances à Paris ou à l’île Maurice n’a que deux fils, et sa femme dirige son salon de beauté. L’émancipation est bien là !

Chez Souleiman, il est maintenant 10h30, et nous commençons par quelques rafraîchissements .Les enfants ont été avalés par l’immense maison de marbre et de stuc. Ils reviennent périodiquement, pour demander un verre d’eau ou un morceau de viande. Parce que nous passons à table...par terre ! Nous mangeons des brochettes de bœuf grillées et épicées, du bœuf séché, et de la viande de bœuf en sauce que Madame nous sert, dans des galettes très fines (comme des crêpes) et qu’elle noie sous du miel de dattes. Nous enchaînons sur les desserts, et nous avons la grande chance de goûter le Alwa, spécialité du pays, infecte en supermarché, mais très acceptable chez des locaux !
C’est gras, sucré, à base de dattes, de sucre, de noix de cajou, et de miel. C’est un compromis entre le caramel mou, et le nougat. Le café servi avec n’est pas sucré, c’est une chance ! En revanche, il est parfumé à l’eau de rose. Etrange, et plutôt sympa ! Bien sur, on ne refuse rien, si bien qu’on sort de là avec le ventre à terre (et la ferme résolution de se remettre au sport, à défaut de ne pouvoir refuser toute invitation Omanaise : ce serait une offense, à moins d’avoir une excellente raison, qui repousse alors l’invitation à plus tard !)
Melon jaune, pastèque, et dattes nous sont encore proposés…avec du Pepsi ou du Seven’up…

Les enfants sont libres de faire tout ce qu’ils veulent, les parents n’interviennent que lorsque l’un d’entre eux se met en danger. C’est la loi du plus fort. Lorsque Mohamed, l’aîné des garçons veut quelque chose, les autres le lui donnent, surtout quand il s’adresse à ses sœurs, pourtant plus âgées. Mais les enfants rendent assez volontiers service, ils vont chercher une couverture pour Jean, qui a fini par s’endormir dans mes bras après avoir hurlé dans les bras de la bonne Indienne, ils s’exécutent pour porter les plats vides à la cuisine…La maman n’est pas toujours debout.
Le repas fini, on se lève, et nous partons avec Souleiman et 4 de ses enfants pour visiter un fort très connu, en fin de restauration: Jabril. Nous laissons la Maman, son bébé Youssouf, et la fille aînée. Nous sommes donc 3 adultes, 7 enfants et 1 bébé. Souleiman pense que ce serait plus simple de ne prendre qu’une voiture…Je me retrouve donc à l’arrière avec Jean sur les genoux, Alix et les deux filles à mes côtés, les 4 garçons sont sur la banquette arrière, et le jeu vidéo de circuit de formule 1 est semblable à la réalité…Nous roulons sur une autoroute en construction, un seul côté est ouvert, on est donc à double sens, les accotements ne sont pas réalisés, et Souleiman roule à l’Omanaise…De son volant, il commande l’accélération, ou le ralentissement, le freinage seul se fait au pied (c’est une voiture automatique). Je tremble en regardant le compteur…150. Le compteur est stable, Souleiman l’a bloqué, il se consacre entièrement à son interlocuteur, lançant parfois une œillade à la route.

Christophe peine parfois à trouver ses mots, Souleiman le regarde poliment, attendant patiemment la fin de la phrase pour regarder sa route. Je maudis Christophe et cette fichue langue…à quoi bon avoir passé chaque jour des heures à bûcher pendant trois longues années, si c’est pour se retrouver au fossé ?
Nous arrivons au fort de Jabril, soulagement !

Quoi que…la restauration du fort est presque achevée, certains fils électriques sont encore apparents, et les fenêtres ne comportent pas vraiment de garde-fou. Les garçons courent partout, Alix veut être portée, on perd Henri, Charles a soif, Ibrahim court en tous sens, et Mohamed persécute son frère. Amahyma reste très timide, et accepte de me donner la main lors de la descente d’un escalier abrupt. Car on visite les pièces au pas de course. Le fort est certes beau, mais Souleiman semble pressé. On remonte dans notre "car touristique", fauteuils en cuir, réfrigérateur intégré, et jeux vidéo à la demande. On ne prend pas la même route pour le retour. Mais Souleiman continue à rouler très vite…Il s’arrête dans une station service pour acheter de l’eau, des jus de fruits et des chips. Il refuse l’argent de Christophe : « tu es mon invité pour la journée ! »…En planifiant notre week-end, nous avions prévu de visiter une ville dont le fort a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Ca tombe bien, Souleiman nous y emmène. Et nous « visitons » sans sortir de la voiture. Les enfants ne lèvent pas les yeux de leurs jeux vidéo, Christophe prend la photo en ouvrant la fenêtre (« vite, referme, ça fait entrer l’air chaud ! ») et nous repartons aussi vite.