Les secrets des demeures omanaises

Après avoir admiré les ronds-points, vous pouvez imaginer le délire doré des intérieurs.

Je vous préviens, vous allez vous régaler...

D'un point de vue extérieur, les maison sont souvent des cubes, blanchis.

Ca se dégrade lorsque le propriétaire a de l'argent. Tout comme le téléphone ou la voiture, la maison peut être un signe extérieur de richesse.

Les plans deviennent alors alambiqués, la façade se pare de couleurs (palette assez variée et audacieuse), ou pire...de marbre.

Les femmes omanaises sont voilées, j'en ai déjà parlé, pour couvrir leurs formes et leur chevelure (longue et teintée au hénné) aux yeux des hommes, afin de ne pas provoquer chez eux de tentations. Lorsqu'une famille Omanaise reçoit chez elle, les hommes partent dans leur salon, les femmes et les jeunes enfants dans un autre salon.

Parfois, la porte d'entrée est commune, mais bien souvent, il y a deux portes. La plus grande et prestigieuse est évidemment réservée aux hommes...

Il en va de même pour le style des meubles et des ornements. Chez l'homme, dorures et luxe. Chez la femme, confort restreint et rusticité (à quoi bon, les enfants salissent tout, et pour le temps qu'elles passent en cuisine, pas la peine de charger la note !)

Alors, entre ces deux photos, qui a bien suivi ???Donc chez les femmes, le confort est moins luxueux. Mais l'accueil y est presque toujours formidable. Quelle ouverture d'esprit pour ces femmes d'ouvrir leur maison à ces inconnus qui viennent d'une autre planète ! Le repas est invariablement le même: poulet-riz sauce byriani, accompagné d'une salade tomate-concombre, à manger assis par terre, avec les doigts, off course. A de nombreuses reprises, nous avons été invités à la dernière minute ou presque, et j'admire ces femmes qui, sur "ordre" de leu mari ont cuisiné leur plat, avec leur fierté, et le sentiment de l'accueil, tradition ancestrale dans ces pays du Golfe.Quelques détails ont attiré mon attention:

Le magnifique tapis avec le portrait du Sultan Qaboos, juste sous la clim (dangereux en cas de panne, ça dégouline, et le tapis risque d'éponger !)

Le montage photo de toute la famille, grands-parents au centre, entourés de leurs enfants, conjoints, et petits enfants, sur fond "Hawaï", grande classe !





Plastique marron émaillé, assorti aux nombreux bouquets de fleurs artificielles...


Moulures, ogives, carrelages, mosaïques et ferronneries...Des cloisons à la japonaise, donnant sur un escalier marbre et ferronneries noires et dorées:

L'indétrônable téloche, branchée 24h/24, sur les dessins animés, avec des pubs de propagande:Une jolie porte sculptée...miam !En version studio, plus modeste, mais on peut y voir tapis, ventilo, clim et télévision...
Et les chambres ? Pas vu. Juste un indice, photo prise au supermarché du meuble:

Gloups !

L'art du rond-point, ou la symphonie de la laideur routière

Si il y a une chose que je me permets de critiquer, c'est la faute de goût des Omanais. En tant que Française, venant directement de Paris, capitale du luxe et du rafinement, j'ai ouvert de grands yeux étonnés sur cette mode curieuse de sculptures grottesques au centre des (très) nombreux ronds-points. Et je ne pouvais pas garder pour moi ces photos prises à l'arrachée, lors de nos escapades de fin de semaine.

Les voilà en exclusivité:

Celui-là, c'est un de mes préférés: Nizwa, ancienne capitale, riche d'histoire, est maintenant une petite ville touristique, l'un des plus important pôle de production de dattes, mais...guère plus !Les magnifiques brûleurs d'encens en terre cuite peinte: celui juste en haut à droite est illuminé de l'intérieur pour symboliser le charbon rougeoyant qui fait fondre la résine d'encens. On n'arrête pas la sophistication !Là, on hallucine ? Non, ce n'est pas le service à thé d'Alice au pays des merveilles:Celui-ci, près de la frontière Emiro-Omanaise (?), représente un flacon d'eau de rose...so cute !Et puisque je suis partie sur ma lancée, continuons sur les décors de cinéma qui ornent le bord des routes: à l'entrée de la vieille ville de Mascate, ou du port de Muttrah, les fortifications rénovées, comme neuves:

Notez le coffre fort ouvert sur des bijoux anciens en or, et en argent, en haut à droite: opulence, à la sortie de la ville:

Le bouquet final, la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle:Et si, en fait, le goût n'était qu' une impression subjective ?

De l'Omanais ? Du vrai ? Mi Janvier, Muscat festival, un plongeon dans la tradition

Petite introduction, histoire de me faire un peu pardonner. 6 semaines d'absence, ça ne s'excuse pas. Juste de mauvais prétextes... Des enfants en pleine forme, des vacances pour profiter des uns et des autres, deux déménagements à recevoir...un peu de nostalgie en revoyant nos photos, en évoquant des souvenirs avec ceux qui sont venus nous voir, en donnant des consignes et conseils à nos successeurs, en voyant l'automne s'abattre si vite sur Paris...Un ordinateur qui refuse de rester connecté plus de 40 minutes, dans les bons moments. Mais me re-voilà avec un message long (et laborieux)

Alors replongeons-nous avec joie dans cette aventure Omanaise, tant que les souvenirs sont encore vifs...

Si vous résidez à Mascate, ou si vous avez le choix dans votre date de voyage, ne loupez pas le « Muscat’festival ». En hiver en général de mi janvier à mi-février, vous aurez un aperçu des traditions, coutumes, et savoir-faire ancestraux, le tout concentré dans un périmètre restreint. Le plus difficile sera de se garer, ou d’arriver à repartir du festival à une heure décente. Pour ma part, j’ai déserté la piscine (trop froid) pour aller à la fête foraine, traînant les enfants, leur promettant des frites (les pire de ma vie pas cuites, dans une huile datant d’avant Mahomet…un régal !).
Ouverture des portes à 16 heures, au Qurum Park, le seul grand espace vert de Mascate. Sortez votre porte-monnaie, l’entrée est payante (40 centimes d’Euros pour un adulte, la moitié pour un enfant de plus de 6 ans…encore une fois, c’est la ruine !) J’ai bien pris la file des femmes, mais à cette heure là, pas grand monde ! La foule arrive à la nuit. Les Omanais raffolent de ce festival, s’y rendent en famille, et viennent de très loin. (Certaines familles ne viennent à Mascate qu’une fois dans l’année, à cette période, pour LE festival)
J’ajoute tout de même que deux autres lieux abritent des festivités en rapport avec le festival : d’une part le parc d’attraction situé sur la route reliant Seeb (aéroport) à Barka. Impossible de le louper, un énorme embouteillage et des immenses parkings indiquent que c’est là. Nous n’avons pas eu le courage d’affronter la foule…Les familles omanaises se précipitent dans ce Dysneyland local éphémère !
Un autre site accueille les courses de chevaux, les démonstrations sportives (on a vu une compétition de jeunes pilotant des 4x4 roulant plusieurs centaines de mètres sur les deux roues de gauche : grotesque !) et parfois les courses de dromadaire, que nous avons loupées…la recherche d’informations fiables étant l’un des grand défis du festival ! On trouve ce site en front de mer, à la hauteur de l’aéroport.

Revenons à Mascate. Entre 16 et 18 heures, les Omanais qui font office d’acteurs arrivent lentement, les stands ouvrent peu à peu, les crêpes omanaises, étalées à la main commencent à cuire sur les plaques, les jongleurs chinois enfilent leur seconde peau bariolée, les plongeurs canadiens récitent une ultime prière, les danseuses omanaises retouchent leur maquillage outrancier, les photographes règlent leurs machines perfectionnées, et les familles Omanaises commencent à se dire qu’un petit tour au festival ce soir serait une bonne idée. Les petits français que nous sommes assistent à cet éveil de la fête, voyant l’heure du coucher approcher…demain, l’école reprend à 7h45.
Le soleil se couche vers 18 heures. Et là, le spectacle commence.
Un village Omanais se détache de la fête. Tous les artisans y sont à l’ouvrage, les chants traditionnels s’enchaînent, les hommes fabriquent le Halwa, sorte de pâte moelleuse, très sucrée, qui accompagne le café très léger. (Le Halwa est composé de crème de lait de chèvre, de pâte de sésame, de sucre (peut-être de miel de datte = jus qui suinte sous les sacs de 50kg de dattes !), cardamome, et parfois eau de rose et safran)
Chaque région a sa recette, que les hommes se transmettent, puisque les femmes ne sont pas autorisées à le fabriquer.
Le village omanais est le seul endroit du pays où l’on peut photographier des vieillards barbus, et des bédouines masquées et des enfants en tenue de fête sans avoir à leur demander leur autorisation.
C’est un régal pour les yeux. Et le festival est un moyen inespéré de côtoyer des locaux, pour les touristes et expatriés qui n’ont pas la chance de les voir vivre. C’est même une façon de prendre des cours accélérés de civilisation, puisque les gens âgés répètent pour nous des gestes ancestraux.
En trois décennies, le pays est passé d’une pauvreté extrême à une richesse de moyenne puissance. Grande est la tentation pour les jeunes générations d’oublier ces techniques d’artisanat qui occupaient leurs aïeux. Mais les traditions sont ancrées dans l’âme collective des Omanais.

Allo ?

Y'a quelqu'un ?

Anne-Persil ?

Oui...

Les vacances m'épuisent (piscine, tourisme, pique-niques et farniente)

Je prépare tout de même de nouveaux messages. Pour faire patienter mon lectorat indulgent, quelques clichés d'Omanais, entre tradition, et modernité !

Ne quittez pas, un correspondant va vous répondre !

Rentrés !

Le montage est trompeur ! Je suis rentrée seule avec les enfants (une médaille !) mais je ne suis pas passée par Paris...directement en province. Les cigales chantent, je me rééduque peu à peu à entendre parler français. J'attends sagement que le feu soit passé au vert depuis 3 secondes avant de klaxonner, je me régale de charcuteries variées (ah, une raclette le 27 juin, on en rêvait !), je flâne dans les librairies (enfin...pour dire vrai, je me contente de regarder les rayons de la bibliothèque de la maison que j'ai envahie), je m'étonne de voir tant de chiens dans les rues, je respire cet air si léger, je me marre quand j'entends les vieilles se lamenter des hautes températures (31° à l'ombre, tout de même !)

Je profite des coups de téléphones avec mes proches, alors que pendant une année, ni Skype ni msn ne nous ont permi de communiquer normalement (légère censure par l'entreprise unique de communication ..hum)

Chers lecteurs, rassurez-vous, je peux encore écrire une bonne dizaine d'articles, dont j'ai l'idée, les photos, il ne manque que la réalisation...

Patience, donc !

Bonnes vacances pour ceux qui en ont, une pensée pour ma moitié, valeureux travailleur coincé au paradis pour encore quelques semaines, dans son palais de marbre, vide de tous nos meubles qui voyagent par bateau..."glauque" paraît-il !!!

A bientôt

Mourir de froid en Oman

C'est possible. Nous avons tenté de nous rafraîchir, notre petit dernier s'est transformé en glaçon.

On est des aventuriers, des vrais, même pas peur !
Replaçons-nous dans le contexte. Nous étions en mars. En ville, les températures commençaient à remonter, le déjeuner dehors était devenu intenable, et dîner sous le ciel étoilé était encore supportable.
Nous avions entendu parler de la cueillette des boutons de rose dans les montagnes Omanaises, qui permettent, après un séchage savant par évaporation, de produire une « eau de rose » écoeurante mais réputée. On nous avait parlé de mars.
Très tentés par cette visite insolite de cultures de rosiers en terrasses, nous nous étions mis en quête d’un hébergement.
Un seul hôtel, un réceptionniste très désagréable au téléphone, des prix scandaleux, jouant probablement sur le caractère rare du logement à 2000 mètres d’altitude. Et pas moyen de ne prendre qu’une chambre pour la famille. Pourtant c’est une pratique encore très courante ici, le matelas supplémentaire n’est pas forcément facturé, et les familles mêmes nombreuses sont les bienvenues… Sauf au Jebel Akhdar.
Ok. Avec une autre famille, nous décidons de camper.
La logistique est de fait plus complexe : tentes, matelas, sacs de couchage, lit bébé, matériel de cuisine, vaisselle de camping, et surtout, repas pour deux jours.
Nous avions tout prévu, même les vêtements chauds.
Nous ne savions pas que les ânes allaient nous chanter des berceuses tout au long de la nuit. Nous ignorions aussi que le vent allait souffler sur le plateau où nous avions dressé nos tentes, et que le thermomètre allait dégringoler. A l’aurore…1 petit degré. Passons sur le fait que notre dernier a eu la bonne idée de faire déborder sa couche, mal attachée, que j’ai fait fondre la colle de mes chaussures de randonnée chéries contre le feu de joie, que le matelas gonflable de nos amis s’est aplati durant la nuit, et que les enfants se sont relayés pour nous réveiller les uns après les autres. Au petit matin, le plan ORSEC a été déclenché, ravivage de la flamme, évacuation du bébé aux mains gelés dans le 4x4 avec chauffage à fond (seule fois en un an…on a testé, ça fonctionne !), petit dèj musclé pour les survivants, toilette rapide, et démontage du camp. A 8 heures, on était prêts à partir.
Petite balade « tranquille » entre deux villages accrochés à la pente. Mais la vue est époustouflante. Citroniers, grenadiers, rosiers, faladj, porte sculptée et mina-schtroumpf.
Pour les roses, trois semaines de patience auraient été nécessaires. Nous n’avons vu que des boutons. Attendez fin mars ou début avril pour l’ascension au Djebel. Voyez plutôt les superbes phots de nos amis A et JL qui sont passés par là au bon moment, les chanceux...Là, ce petit montage montre bien que les gens prennent les mêmes photos aux mêmes endroit sans se concerter...moutons de Panurge:En redescendant dans la vallée, arrêtez-vous dans le village abandonné de Birkat Al Mawz, qui se trouve à quelques centaines de mètres de la bifurcation qui permet de monter au Djebel Akhdar.

Moralité : quand il fait chaud à Mascate, pour perdre vingt degrés, prends ton 4x4, et monte au Djebel Akhdar. En été, attention aux scorpions, aux chèvres qui mangent les restes, et aux ânes bruyants, au froid saisissant.
Mais sinon, l’endroit est charmant.